洞窟ボルダープロジェクトDay10くらい

またまた飯塚さんと河又洞窟プロジェクト。ついに2桁台に突入。

アップ後、つなげトライ。

懸案の右足ブラインドフットホールドを捉えるのがやはり厳しい。飯塚さんのナビゲーションに助けられて捉えられたと思ったら、左手マッチからの寄せに違和感あり。寄せをなんとかこなしたと思ったら、右手の保持が厳しい。

最終的には、前腕の持久力向上が必要という結論を得た。

ともかく、右手カチを保持して左手を寄せてニーバーを解除するところまで行って、最高到達点を記録した。

また今度。

洞窟ボルダープロジェクトDay9くらい

再び飯塚さんと河又洞窟プロジェクト。

12時30分頃、遅れて岩場に到着。最高気温20℃くらい。アプローチは汗。ケーブ内は快適。乾きが進みコンディション良好。

足抜け、ニーバー、ピンチから、右足を戻して左足ニーバーを掛け替える。この時の左足は左手前のふくらみ。右手カチから、体をあげたらそのまま右手をマッチするところにとばし。というムーブを思いついた。これだと、スイングムーブを回避できる。

で、さらに、最初からニーバーを左手前のふくらみを踏んでやるムーブを思いついた。ニーバーの掛替を省略。もうムーブは固まったと思いきや、まだまだあるもんだ。

ニーバーのまま右手をマッチホールドに飛ばしたら、右足トーを左フェースに当てて左ニーの荷重を抜いたら、ニー解除。そこから足ブラで振る。振った先の右足のフットホールドがルーフ下のブラインドで、ここに困難が。

また今度。

洞窟ボルダープロジェクトDay8くらい

行こうかな—、どうしようかなー、と思ってたら、飯塚さんからお昼に行きますとの連絡あり、行くことにした4月下旬。ゆっくり目の10時30分頃駐車場着で、先に岩場に上がってゴムチューブでアップをしてたらあとから飯塚さんが上がってきた。岩場にはわれわれ二人と、左の洞窟前にリードクライマーの二人のみ。

最高気温は17℃で、快適。むしろ肌寒いくらい。関東地方のクライマーはどこに行ってしまったのか？

プロジェクトは染み出しでコンディション悪く、いまいち。

厄介な足抜きムーブに発見があり、左膝の外側を岩にこすりつけるとそのフリクションで落下衝撃がやわらぐことがわかった。

最初のニーバーは足首を上げるアクティブニーバー。効きが良くなるのと、体が上がって左ピンチを持ちやすくなる。

ニーバーからのピンチは、親指を縦エッジにかける。親指が重要というより、親指が縦エッジにかかるくらいに手首が回っていると、右に振られた時に耐えやすい。この時、親指の湿りに注意。

左足を切る前に右足を使えないか、検討する。

という感じでマイクロベータをかき集めている。

ずれない指テーピングの方法を考えたりも。

洞窟ボルダープロジェクトDay7くらい

また今度って思った翌日にヅッカーさんが河又に行くというので、2日連続。前回良い感触だったので、勢いに乗って進めてしまおうという魂胆で。

朝練なので、7時30分集合。登ったのは8時から10時30分といったところ。朝の気温は15℃くらい。前日のスタート時より10度以上低くて、かなり寒い。車にたまたま乗ってたジャンパーで寒さをしのいだ。天気は曇り。なぜかわからないけど染み出しが増えていて、逆さまレスト時の右手アンダーはびっしょり濡れていた。スタート周辺も染み出し。どういうメカニズムなのか謎。

この日のテーマは、スイング。

ピンチを持ったら足ブラで左足を左から右に180度スイングするムーブを試すこと。ここは以前一度できたんだけど、またできなくなっている。ここができたら、ムーブは全部解明完了ということになる（たぶん）。

で、いろいろやって、右手の甘いカチを持ったら、左の肩と脇を稼働させるように体を引き上げるのがコツらしいということがわかってきた。

この日はヅッカーさんがスポットしてくれてマットも貸してくれれ安心してトライできたので、勢いに乗ってスタートからのつなげトライもやってみた。

1回目は、逆さまレストから足抜きに成功したものの、右手アンダーが湿っていて、左手が出なかった。加えて言うと、本気トライ時はテープがない方がいいと思ってテープなしで登ったら、ガビガビホールドが激痛だった。今後は本気トライ時もテープ必須。で、2回目も足抜きには成功したけど、今度はニーバーがうまくキマらず、やはり左手が出なかった。

ということで、完登には至らなかったけど、全ムーブを理解し、足抜きに成功して最高（というより最右）到達点を更新したので、大いに成果のある朝となった。

洞窟ボルダープロジェクトDay6くらい

4月中旬。11時頃岩場着。気温27度、晴れ。結露も染み出しも抜けていた。洞窟内に日差しが入り、ライトがなくても問題ないくらい明るい。

テーマはドロップダウンムーブの検討。

右カチを保持したら、左足をルーフ奥において、左手を岩にこすりつけてズルズルずらしながら降りるのがコツらしい。

そこから、右足のニーバーを穴にはめ、左手をとばしたら、右のニーバーをフレークの右側にかけて、右手。

そこから先はなんとかなりそう。

で、左手ピンチからつなげてみると、ドロップダウンムーブができない。原因は、マッチホールドのいいところを右手で使ってしまうので、左手でいいところを持てないことのようだ。あと、関連することとして、前腕の角度が斜めになってると、こすりつけズルズルドロップダウンムーブに入れない。前腕を下に向けないと。

ああでもないこうでもないと悩みに悩んで、結局、右手をカチに送ったら左手を右に寄せる持ち替えムーブでなんとかなりそうということになった。バランスが悪い状況で左手をずらすので、落ちる可能性大。でもこれしかない。

また今度。

ハンドジャムは手の甲の余った皮でキメろ！（仮）

表題の通り、ハンドジャムは手の甲の余った皮でキメろという話をします。 書き忘れていることがあるような気がするし、イラストか写真があったほうがいいような気もするので、（仮）ということで。

以降の話を理解してもらうために、まずは基本的な用語を確認しておきます。関節の名前です。

指の一番先っぽの関節がDIP関節です。指の先から数えて二番目がPIP関節です。三番目は手のひらの中に隠れているもので、MP関節です。ハンドジャムの話をするときにはMP関節が最も重要なので、MP関節を覚えておいてください。

なお、親指だけは関節の名称が他の4本の指とは異なります。親指の一番先っぽの関節がIP関節で、二番目の関節がMP関節です。親指に関してはもう一つ関節を確認しておく必要があって、手首の位置にCM関節があります。CM関節は、指を折り曲げるというよりは、指を振る動きを作ります。CM関節とMP関節の間の骨が、第一中手骨です。なお、親指とその他の4本の指はともにMP関節を持っていますが、ハンドジャムにおいては、親指とその他の4本の指とでMP関節の位置づけが異なりますので、親指に関しては「親指のMP関節」と呼び、その他の4本の指は単に「MP関節」と呼ぶことにします。

それでは、ハンドジャムの話を始めましょう。

ハンドジャムのキメかたには大きく分けて2つあって、その違いは、MP関節を曲げるか、伸ばすかです。1つ目のキメかたは、MP関節を曲げるやり方です。MP関節を曲げると、手を横から見たときに手が「く」の字に曲がります。そこで、このやりかたを「くの字ジャム」なんて言うことがあります。MP関節を曲げるのに使う筋肉は虫様筋なので、「虫様筋ジャム」と呼ぶこともあります。今回の話の要点は、「くの字ジャム」をやめようという話です。 

もう一つのキメかたは、MP関節を伸ばすやり方です。この場合、手首から（少なくとも）PIP関節まではまっすぐ伸びます。これが推奨されるハンドジャムのキメかたです。以下では、なぜMP関節を曲げてはいけないのかを説明します。なお、MP関節を伸ばすハンドジャムにはこれと言って名前がありませんが、私は吉田和正さんからこのジャミングの方法を習ったので、ここでは「吉田式ハンドジャム」と呼んでおきます。 ちなみに、宮下さんは「くの字ジャム」でマーズを登ってるので、強い人は何をしても強いようです。われわれ弱い者がいかにして弱いままでもより良く登るかを考えたときに求められるのが「吉田式ハンドジャム」であると考えてください。

以下では「吉田式ハンドジャム」について述べたいのですが、その前に、例外的に「くの字ジャム」が必要になる場面もあるということも確認しておかなければなりません。その例外的場面とは、手のひらの厚みに対してクラックの幅が広い場合です。ワイドハンドなんて言ったりもします。この場合には、ハンドジャムをキメるのに必要な手の厚みを確保するために、「くの字ジャム」をしないといけないことがあります。ワイドハンドでも「くの字ジャム」を回避するアイデアはないわけではないんだけど、検討中なのでその話はまた今度。

さて、本題に戻って、ハンドジャムにおいてMP関節を曲げてはいけない理由を説明します。ポイントは（1）接地面積と、（2）手の甲の余った皮です。

まずは（1）接地面積から。接地面積において重要なことは、岩と手の甲との接地面積を可能な限り広く確保することです。広い接地面積が必要となるのは、接地面積が広ければ広いほど、手の甲と岩との間の摩擦が増えるからです。ハンドジャムは摩擦でキマります。摩擦が増えると、第一に、力をいれる必要がなくなります。同じだけのハンドジャムの保持力を確保する際に、接地面積が広いと少ない力でよくて、接地面積が狭いと大きな力が必要になります。接地面積を広く確保することで、力を抜いて楽にハンドジャムをキメることが可能になります。それにより、ストレニュアスなクラックでも疲れずに登ることができるし、レストポイントでも楽にレストすることができます。更には、接地面積が広いと岩から受ける圧力を広い面積に分散することができるので、ジャムをキメても痛くないという副次的なメリットもあります。

接地面積の重要性を理解したところで、「くの字ジャム」と「吉田式ハンドジャム」で接地面積がどのように異なるのかを確認しましょう。ここでは2つの要素を考慮する必要があります。(1-1)MP関節とPIP関節との間の領域と、(1-2）手首からMP関節までの間の4本の骨の配置です。

第一の(1-1)MP関節とPIP関節との間の領域については、「吉田式ハンドジャム」はこの領域を接地させることができるため、「くの字ジャム」よりも広い接地面積を持つことが重要です。「くの字ジャム」では、手がMP関節を境にくの字に曲がるので、岩と手の甲との接地面は、手首からMP関節までに限られます。MP関節からPIP関節までの間は、岩から離れています。これに対して、「吉田式ハンドジャム」では、MP関節をまっすぐに伸ばすので、手の甲側の手首からPIP関節までが岩に接します。岩の形状によっては手首からPIP関節まで全部とはいかない場合もありますが、「吉田式ハンドジャム」が「くの字ジャム」よりも広い接地面積を持つことは間違いがありません。これにより、「吉田式ハンドジャム」はより効果的にハンドジャムをキメることができます。

接地面積に関わる第二の要素である(1-2）手首からMP関節までの間の4本の骨の配置については、「吉田式ハンドジャム」では4本の骨が平面上に配置されることが重要です。他方、「くの字ジャム」では4本の骨がアーチ状に配置されます。この違いは、「吉田式ハンドジャム」と「くの字ジャム」の形を作ったうえで手の甲を手首側から観察することによって理解することができます。「くの字ジャム」の場合はその特徴が顕著で、明確なアーチ状を観察することができます。このアーチ状の手の甲をクラックに挿入すると、局面と平面を合わせるわけですから、接地面積はごく僅かなものになります。より正確に言うと、4本の骨のうち、人差し指につながる骨と中指につながる骨の間の三角形の領域が岩に接することになります。

それに対して、「吉田式ハンドジャム」の場合は、「くの字ジャム」に比べるとアーチがゆるくなります。手首の側から見ると、手の甲の平面に近い形状を観察することが可能です。この平面に近い形状により、人差し指につながる骨と中指につながる骨の間の領域から更に薬指につながる骨の方に向かって広い領域が岩に接することになります。なお、「吉田式ハンドジャム」においても、完全は平面にはならず、僅かなアーチを観察できるはずです。しかし、この僅かなアーチは、押しつぶすことが可能です。「吉田式ハンドジャム」の形を作って、手のひらを上に向けて平らな面に乗せ、手のひらを反対の手で押しつぶしてみてください。押しつぶすことで、手の甲がより平面に近づきます。それによって、更に広い接地面積を確保することが可能になります。手の甲を押しつぶして平面に近づける際に重要なのは、手のひらの脱力です。手のひらに力が入っていると、押しつぶそうとしても、4本の指の配置が固定されて、潰れません。手のひらを脱力することにより、4本の骨の配置が固定されず、より平面に近い手の甲を作ることができます。それによって、手の甲と岩との接地面積を広く確保できます。さらに、この脱力は、岩の微妙な凹凸に手の甲をフィットさせることを可能にします。ハンドジャムをセットする手のひらの脱力は非常に重要なポイントで、ハンドジャムはキメようキメようと努力するとキマらず、フッと脱力したときにキマります。ちなみに、ここで、「吉田式ハンドジャム」と比較して、「くの字ジャム」のアーチは堅固で、反対の手で押しても決して潰れることがないことも確認しましょう。

ここまでが（1）接地面積の話で、次は（2）手の甲の余った皮の話です。要点は、「吉田式ハンドジャム」は手の甲の余った皮を使ってハンドジャムをキメめることができるということです。では、手の甲の余った皮の役割を理解するための実験をやってみましょう。

右手でハンドジャムをキメると想定して、右手を「吉田式ハンドジャム」の形にして、体の前で構えてください。そうしたら、左手の人差し指から薬指までの3本の指を、右手の手の甲の真ん中あたりに強く押し当ててください（3本じゃなくてもいいんですけど、3本がわかりやすいのでここでは3本にします）。そして、この3本の指を右の手の甲に押し当てたまま、右手の指先に向けてずらします。最初に起こるのは、右の手の甲の皮のズレです。3本の指は右手の皮膚を滑らず、手の甲の皮を指先に向かって1cmほど寄せあげるはずです。そこから更に3本の指を右手の指先に向かってずらします。そうすると、3本の指が右手の甲の皮膚の上を滑り始めます。このとき、右の手の甲のMP関節とPIP関節の間のMP関節よりの位置に、寄せられた皮が湾曲して溜まっています。3本の指が右手の指先に向かって移動して、この湾曲した皮を押しつぶすときに、引っ掛かりが生じるのを感じてください。ハンドジャムはこの引っ掛かりでキメます。

「くの字ジャム」ではこの引っ掛かりが生じないことも確認しましょう。右手で「くの字ジャム」を作って、同じことをやってください。寄せられた皮はMP関節とPIP関節の間にたまりますが、手がくの字になっているので、3本の指は溜まった皮に触れることなく、MP関節の上から空を切ります。この仕組みにより、「くの字ジャム」では手の甲の余った皮を使ってハンドジャムをキメることができません。

手の甲の余った皮を使う「吉田式ハンドジャム」で注意すべきことが一つあって、それは、クラックに手を入れた位置と、ハンドジャムがキマる手の位置は異なるということです。クラックに手を入れて、手の甲を岩に当て、そこから1cmほど手前に手を引いた位置で、ハンドジャムはキマります。それは、1cmほど手の甲の皮が寄るからです。手を入れた場所でハンドジャムを決めようともがいても、ハンドジャムはキマりません。1cmほど手前に引いたところで、手の甲の皮が寄り、皮の湾曲が生まれ、その湾曲が引っかかって、ハンドジャムがキマります。

以上の、（1）接地面積と、（2）手の甲の余った皮の要素により、「吉田式ハンドジャム」は「くの字ジャム」よりも遥かに小さな力で大きな保持力を生み出すことができます。むしろ、手のひらの力を抜けば抜くほど、ハンドジャムは決まる仕組みになっています。

この「吉田式ハンドジャム」はワイドハンドを除いてどんな場面でも有効ですが、特に有効な場面が2つあります。第一は、シンハンドです。シンハンドサイズのクラックにおいては、「吉田式ハンドジャム」なら、手の甲の真ん中くらいまで手が入れば、手の甲の余った皮を寄せることができるので、さほど大きな力を加えなくてもハンドジャムをキメることができます。それに対して、「くの字ジャム」であれば、虫様筋を最大限に出力して力任せにジャムをキメることになってしまいます。

「吉田式ハンドジャム」が特に有効な場面の第二は、水平クラックです。水平クラックに「吉田式ハンドジャム」をキメると、手首からPIP関節までをベッタリとクラックの上面に当てることができ、広い接地面積を確保することができます。ハンドジャムはしっかりとキマり、痛くありません。他方、「くの字ジャム」だと、岩との接地面は、人差し指と中指のMP関節の膨らみの2点に限定されます。再度、「くの字ジャム」の形を作って、手首側から観察してみてください。人差し指と中指のMP関節がフタコブラクダのように出っ張っていることがわかるはずです。この2点のみがクラックの上面に当たり、ジャムの保持力は弱く、めちゃくちゃ痛いです。なお、ここでもやはり、「吉田式ハンドジャム」をキメるコツは手のひらの脱力であることを確認しましょう。力を抜くとハンドジャムはキマります。

ついでに言うと、手のひらの脱力はシンハンドサイズのクラックに手を押し込む局面でも重要です。手のひらに力が入っていると、手の甲にアーチができ、シンハンドサイズのクラックに手を最大限押し込むことができません。シンハンドサイズのクラックに手を押し込む際には、手のひらを脱力し、岩の形状に骨が自然と沿うようにねじ込んで、脱力したままハンドジャムをキメましょう。

ここまででハンドジャムにおける手の甲の使い方を理解したところで、もう一つの鍵である親指の使い方を確認しましょう。

親指の使い方において重要なことは、CM関節を動かさないことです。もう少し正確に言うと、CM関節を動かしてCM関節と親指のMP関節の間の骨（＝第一中手骨）を手のひら側に畳み込む動きをしないことです。ジャミングをキメるため手の厚みを増す効果を期待して第一中手骨を手のひら側に畳み込むやり方がありますが、おすすめしません。

そうではなくて、CM関節と親指のMP関節の間の骨は、4本の指の手首からMP関節までの骨と同一平面にキープするのが望ましいやり方です。この場合、MP関節とIP関節のみを折り曲げ、MP関節より先の部分のみを手のひら側に折りたたみます。

第一中手骨を畳んではいけない理由の第一は、第一中手骨を手のひら側に畳むと、自動的に4本の指の手首からMP関節までの骨にアーチができるからです。手の甲のアーチはハンドジャムをキメる際に妨げになることを思い出してください。アーチができると、接地面積は少なくなり、ジャムはキマりにくくなります。

理由の第二は、アーチができることとの関連で、手の甲の皮が親指側に引っ張られ、皮の余りが少なくなってしまうことです。ハンドジャムは手の甲の余った皮を使ってキメるものであり、皮の余りが少なくなると、ハンドジャムはキマりが甘くなります。

第一中手骨を手のひら側に畳むハンドジャムがとりわけトラブルを起こすのが、シンハンドサイズのクラックです。第一中手骨を手のひら側に畳むことで手の厚みを出そうとすると、親指のMP関節とCM関節の間くらいまでがクラックに入っていなければなりません。それより細いクラックでは、第一中手骨による厚みだしが機能しません。

これに対して、MP関節とIP関節のみを折り曲げ、MP関節より先の部分のみを手のひら側に折りたたむというやり方だと、親指の先がクラックに入ればハンドジャムはキマります。もっというと、更に細いサイズで親指が全く効かなくても、手の甲の余った皮だけでハンドジャムをキメることも可能です。第一中手骨に頼るハンドジャムをやっていると、その技術も使えません。

以上述べたとおり、4本の指についてはMP関節を伸ばし、親指についてはCM関節を動かさず、親指のMP関節とIP関節のみを曲げ、手のひらは脱力し、手の甲の余った皮を引っ掛ける、これがハンドジャムのキメかたです。冒頭で例外を示した通り、ワイドハンドでは「くの字ジャム」に頼らざるを得ない場面がありますが、それ以外の場面ではだいたいこの「吉田式ハンドジャム」のほうがより良くキマりますし、痛くないです。

ということでここで終わりにしてもいいんですけど、ついでにテーピングの話もしておきます。

まず、「吉田式ハンドジャム」をキメる際には、ジャミンググローブは邪魔です。ジャミンググローブは手の甲の余った皮を使うことを不可能にするからです。ジャミンググローブをする場合でも接地面積は重要なので、「くの字ジャム」より「吉田式ハンドジャム」が望ましいことに変わりはありませんが、手の甲の余った皮を使うという「吉田式ハンドジャム」の最大の利点を殺してしまいます。シビアなハンドジャムが要求されるときには、ジャミンググローブはおすすめできません。

また、ジャミング初心者がハンドジャムを学ぶ際にも、ジャミンググローブは妨げになります。手の甲の皮を使う練習ができないからです。さらに、ジャミンググローブは手の甲の保護効果が高いので、力任せの「くの字ジャム」をしても手の甲があまり痛くないので、力任せでないハンドジャムのキメかたを学び機会も失われます。初心者はジャミンググローブは使わないようにしましょう。

そこで活躍するのがテーピングです。「吉田式ハンドジャム」ではテープの貼り方にも工夫をすることができます。最も重要なポイントは、手の甲の余った皮を最大限活用できるようにテープを貼ることです。

まず、「吉田式ハンドジャム」では手首からPIP関節までを岩に接地させることが可能なので、テープはPIP関節の下まで貼りましょう。そのため、よく使われる指の付け根でループを作って折り返す方法は不適切です。単純に、手首からPIP関節下まで一枚のテープを張ってしまいましょう。テープの上端は、PIP関節下に細いテープを巻くことで止めます。親指も同様の貼り方をすることで、フィストまで対応できるテーピングが可能です。

テープを貼る際には、MP関節を曲げた状態で貼る必要があります。その理由は、手の甲の余った皮を潰してしまわないようにするためです。MP関節を伸ばしてテープを貼ると、MP関節周辺の皮が縮んだ状態でテープを貼ることになり、皮の余りが小さくなってしまいます。

テープを貼る順番としては、先に親指に2枚、次に人差し指、中指、薬指、小指の順番がいいです。それぞれに、手首から、4本の指についてはPIP関節下まで、親指についてはIP関節下まで、テープをまっすぐに相互に重なるように貼ります。なお、この6枚のテープのみだと、親指と人差指の間にV字状の隙間ができてしまいますので、最初に人差指のMP関節から親指側の手首にむけて斜めにテープを張っておくと、隙間を埋めることができます。同じように少しずらして中指のMP関節からも貼っておくと、手の甲をより保護することができます。全部のテープを貼れたら、各指に細いテープを巻いて上端を止め、手首に細いテープを巻いて下端を止めます。下端を止める際には、テープはゆるく巻きます。手首のテープがきついと、手首の動きが制限されますし、手首を曲げたときにテープが破けます。なお、ハンドジャムは素手が一番というマッチョな人もいますが、私は痛いのは嫌いなのでその立場には立ちません。

以上で、ハンドジャムの話は終わりです。次回は、「フィンガージャムはなぜキマるのか」という話をしようと思います。

太刀岡山からの転戦。昇仙峡でルーフを見つけて、牙王初トライ

 この日は西條さんと一緒に太刀岡山へ。登る気満々で現地に着いたものの、駐車場はすでに満車。まさかの駐車場敗退となった。

気を取り直して、西條さんと相談しながら昇仙峡ボルダーへ移動。のんびり岩場を見て回っていたら、西條さんのプロジェクトの隣で、岩と岩の隙間にできたルーフを発見。自然にラインが浮かんできて、「これ、やってみたいかも」とその場でトライ開始。ホールドの配置も独特で、ムーブを組み立てる時間が面白い。

ひとしきりルーフを触ったあとは、牙王を初めてトライしてみることに。名前は前から知っていたけど、今回が初めてのチャレンジ。実際に取り付いてみると、ムーブが思った以上に複雑で、いまいち核心が見えない。いろいろ試してみたけど、ムーブの解明に至らずこの日は敗退。

ルーフも牙王も登れなかったけど、西條さんとあれこれ話しながらトライできて、新しいラインも見つかって、充実した一日だった。登れてなくても、こういう日ってやっぱり楽しい。

洞窟ボルダープロジェクトday4くらいから

たまった宿題は片付けていかなければならないんじゃないかということで神戸LOVERSを登って、次に片付けに入ったのが洞窟ボルダープロジェクト＠河又の岩場。

3月下旬

洞窟内は染み出しと結露で真っ黒だった。大雪の影響か。外にはスポーツルートに取り組むクライマー1組3名がいた。外の空気はよく乾いていたので、扇風機で風を送れば洞窟内も乾きそうな気配であった。

前回ここに来たときは、《有朋・・・》と交差する穴から右足を抜くのが困難で、抜くと真っ逆さまに落ちていた。今回は左手をスローパーではなくサイドに変えて解決。サイドだと、抜いたあとにニーバーをかける場所を潰してしまうんだけど、別の場所にかけることでなんとかなりそう。体勢は悪くなるけど、頑張れるはず。

ニーバーで左手ピンチを持ったあとに右の遠いカチを右手で取るん。以前はできていたこのムーブができなかった。もしかしたらニーバーの位置が前回と違うからかもしれない。前回はニーバーを途中でかけかえていた。

ムーブの解読に取り組む際には指に巻くテープが重要。右手は、右足を抜く際のアンダーホールドで中指に穴があく。左手は、同じく右足を抜く際のサイドで小指と薬指に穴があく。本当は中指もテープを巻きたいけど、次のピンチが持てなくなるので、巻かないようがよい。

4月上旬

洞窟内はところどころ染み出し。結露は抜けていた。乾燥してコンディションは良好であった。気温は高く、アプローチでは汗をかくが、洞窟内は冷たい風が吹き出て、肌寒いくらい。

前回のセッションで不明だった最初のニーバーからのムーブ探りに取り組んだ。ニーバーで左ピンチを持ったら右足を左の丸棚に戻すと、体が右に倒れて、右のホールドに近づける、そんな仕組みらしい。一つ解決。

そこからニーバーを解除して足ブラで体を反対側に振るんだけど、足を外したときの振られに耐えられない。

しょうがないので、耐えられたと見立てて、その後のムーブ探りに移行した。右足トーフックで右手を出すのは元気なら問題なく、そこから二度目のニーバー。ここはかけどころがわかりにくいので、頑張る。左手を寄せるポイントがわかりにくかったけど、なるべく右。その後の右手のカチへのとばしでかなり悩んだが、ここもまた、右足をはずと体が右に倒れて、ニーバーがより良く効く、という仕組みらしい。ニーバー難しいよ。

右カチをもったら、ルーフの下に潜っていくんだけど、左手を出すムーブが不明だった。ここは以前一度できたような気もするんだけど、何も覚えてない。

左手を持てたら、三度目のニーバーで左手を送って、四度目のニーバーで右手もルーフ奥に。そこから右に出てくる。という感じ。

二箇所のブランクセクションを残してしまったけど、進歩があった。

テープはやっぱり大事。ニーバーのあとのピンチで左手の中指第一関節上左側に穴があく。人差し指第二関節上左側にも穴があく。結局、左手は全部の指にテープ。右手は中指。

また今度。

久々のスポーツルート＠太刀岡山・小山ロック

 ものすごく久しぶりにスポーツルートを登った。太刀岡山・小山ロック。山森さん、村井さん、養蜂家さんと一緒。

スポーツクライミングを真面目にやっていたのは10年くらい前で、そのころは秋から春は奥多摩・秋川でスポーツルートをやって、夏は小川山でスラブをやっていたので、スポーツルートのシーズンに山梨に登りに行くという発想がなかった。さらに、その頃は太刀岡山の小山ロックは大人気の岩場で、行ってもルートに行列ができていて待ち時間が長いから楽しくないだろうという判断もあった。今回、初めて行ってみて、小山ロックは左右のルートが近くて隣のルートを登っている人がいると登れないので、当時の判断は正しかったのだろうと感じた。もっとも、今となっては小山ロックの訪れるクライマーは少ないようで、快適に登れるようになっているそうだ。

前日の雨により快適にアップとして登れそうなルートは限られていて、最初に取り付いたのは《チェリーブロッサム》（5.10b/c）。これは厳しかった。ボルト一本目あたりがかなりシビア。上部は苔で汚れているけど快適なスラブ。テンション混じりでチェーンへ。岩の上に立って終われるので、天気の良い日に登ったら気持ちいいと思う。グレードは怪しい。

それから、《ルートキラー》（5.11c）。これは難しかった。特にボルト5本目（6本目だっけ？）のあたり。左から入るとクリップは容易だけど、向きの悪いホールドにクロスで出して耐える事になりそう。右から入るとムーブはより素直になるけど、クリップが厳しい。3回やって、登れなかった。

なお、この日はめちゃくちゃ寒くて、コンディションは最悪だった。登り始めてまもなく指先の感覚がなくなって、ダメ。テンションかけて指先を温めて、各駅停車のクライミングになった。そして、登り終わって地面につくと、指先が温まってくる。ところが、ビレーと休憩してる間に指先が冷えて、冷えた指先の登り始めて、すぐに感覚がなくなって、ダメ。地面に降りると温まる。この繰り返し。登り始める前に指先を温める方策を考えないといけない。

また今度。