前回は濡れていて登れなかった《苔とともに去りぬ》と、前回掃除して下の岩スタートでは登れなかった岩が心残りで、三度目の原子岩エリアに向かった。西條さんが付き合ってくれた。ありがとう。
前日のガスでエリアの岩は全面的にびっしょりだったけど、なぜか《苔とともに去りぬ》はそれほど濡れていなかった。午後には乾くだろうと期待して、周辺のやさしい岩を適当に登ってアップした。その間に西條さんはサムロックの課題とハサマリングの課題2本を掃除して完登をキメていた。私は登れなかった。
で、温まったところで早速下流へ歩き、前回掃除した岩。この岩は原子岩エリアの下流エリアから更に下流に向かってまっすぐ3分ほど歩くと左手にある。既存エリアはびしょびしょだったけど、ここはガスがたまらないみたいで、そのうえ朝日を浴びて、岩はカラッと乾いていた。ゆーやさんが岩の上を掃除してくれたそうで、きれいになっていた。ありがとう。
今回は下の岩からスタートで一回で登れた。自分は下の岩にしがみついたらヒールアンドトーを先に決めて右手で何もないところのアンダーをおさえて左手を出したけど、ゆーやさんみたいに先に左手を出すやり方もあるみたい。
登り方はどちらでも良いが、下の岩にしがみついてスタートするところがBurbage SouthのHanging Prowみたいで、好きな構成だ。
なお、登ってる最中にゆーやさんもやってきて、右側でマントルを返す課題を軽々と登っていた。マントルがヘボな自分は何度やってもダメだった。
目標の課題は登れて首尾よく午前中の目標を完了したので、《苔とともに去りぬ》へ。午後になっても湿ってはいたけど、濡れてはいなかった。ほかの岩はビッショビショだったので、なんという幸運か。こちらはフットホールドの選択に少々悩んだものの、リップに手を出すときの選択とその後の選択がバシッとキマって、完登した。リップに右足を上げる先のフットホールドが濡れている上に落ち葉がのっていて、ヒヤッとした。
最後は、ゆーやさんと会ったときに目をつけたポケットホールドが印象的な岩へ向かった。小さな岩。シットスタートに最適な位置に小さなポケットが4つ。ガバフットホールドになる大穴。西條さんが見事に完登をキメていた。自分は指がバラけるホールディングにめっぽう弱く、スタートから初手を出すコツを掴むのにアテンプト数がかさみ、ようやくマントルの態勢まで持ち込んだときにはすでに体が終わっていた。夕闇まで泥仕合を繰り広げたが、敗退した。
土曜日の午後から瑞牆へ。小雨からガスに包まれ、夜も雨が降って、日曜日のコンディションはバッド。どこに行っても岩は濡れてそうだけど、前回敗退した3級のボルダー課題の記事を読んだロジャーさんがやってみたいというので、原子岩エリアに行くことになった。
その3級の課題は、《苔とともに去りぬ》みたいな名前だった。思ったとおりにびしょ濡れだったけど、ロジャーさんは濡れた岩をものともせず、果敢に挑んでいた。しかし、リップのスローパーがびしょ濡れではいかんともしがたく、敗退したようだ。
この課題の左のめちゃくちゃ低いルーフの隙間があったのでみんなでやったけど、コッチもだめ。これは濡れてなくても難しそうだった。なお、やってる最中に肩を傷めた。
で、どれも濡れてるから散歩しようと思って下流に向かって歩いてたら苔に覆われた丸っこい岩を見つけた。その苔は絨毯のように厚く岩を覆っていて、そして絨毯のように引っ張ると簡単に剥がれてきた。苔が剥がれた下には針葉樹の落ち葉が堆積していて、苔はその上に乗っているだけで、岩には接着していなかった。前日からの雨はすべて厚い苔と針葉樹の落ち葉が吸収していて、その下の岩は濡れていなかった。というわけで、苔と落ち葉と少々の泥を落として、ロジャーさんにも呼びかけて登ってみることにした。
また今度。
土曜日の夜から瑞牆へ。
西條さんと前々から行きたいねと言っていたかぜひきクラックに行くことにした。アプローチが長いので、かぜひきに必要なギアだけ積んで、かぜひきだけ登って帰ってくる作戦。
8時45分出発、10時40分ごろ到着、自分も西條さんも一回で登って13時頃撤収、14時30分頃帰着、そこからボルダリング、みたいな感じだった。
原子岩エリアを西條さんに案内してもらい、課題をいくつか登った。
暗くなる中とりついたこれが登れず、残念。セパレートスタートのホールドが両方悪くて、特に左手が悪くて、そこから右手を出すんだけど、踏めるフットホールドは左の悪いのが一つだけ。ということで、頑張って浮いて、一瞬のモーメンタムで捨て身のデッドポイント。それで初手は取れたけど、リップのホールドが思いの外悪く、真っ暗になっちゃって時間切れ。
土曜の夜から瑞牆。
思ったより遅くまで雨がやまず、雨がやんだかと思ったら風が強くて、しょうがないからビールとナッツで晩ごはんを済ませ、本を読んでいるうちに寝てしまった。夜中に何度も目を覚まし、そのたびにやまない雨音が耳に入った。
雲がはれつつある朝の空気のなか目覚めて、西條さんにおはようございます。
そんなコンディションなので、どうしよっかと二人で思案して、特別にやりたいルートもなかったので、お気軽なボルダーになった。
まずは山梨県エリア。
上の方の8級。右抜けと左抜けと直上で登った。しめったリップをおさえてマントルを返す緊張感が素晴らしかった。
その下の4級。ものすごい低いスタートから、右のパカパカフレークにデッドをキメたら終わりなんだけど、スタートが低過ぎて力が入らず敗退するかと思った。先に登った西條さんのムーブを丸パクリして、這々の体で完登した。
高原エリアに移動。
ノーハンドスラブを2つ登った。どちらも葉っぱが積もっていて、ブラシで葉っぱを掃きながらになった。もったいないなと思った。
その下の岩は4つくらいのラインを登ったような気がする。丸っこい左カンテを使う課題が難しくて登れなかった。
その下のスラブは左よりと右カンテと真ん中を登った。どれも素晴らしかった。真ん中の一歩目に立つところは特に良かった。右カンテは大きさは随分違うけどクレセントアレートを思い出した。左面の右カンテもSDで登っておいた。カンテらしくて良かった。
その下の岩もいくつか登った。左寄りのハの字からスタートする課題が面白かった。右足をあげて右手を思いっきり上に伸ばすムーブで登ったけど、たぶん普通の人はできないと思う。
下山中のエリア
下山中に左手にあるエリアで、トラバース課題（2級）のある岩の左端の4級が素晴らしかった。甘いフットホールドと抜けそうなプッシュが最高だった。斜上する8級も登った。最高だった。トラバースは意味不明だった。
翌日は全身の筋肉痛でバッキバキだった。またやりたい。
小川山に泊まりで行って、表記の通りのエリアで登った。モドキ岩の《バリアス・ポジション》5.11cが登れそうだった。2峰下部の《星と光》が1ムーブもできないことを確認しに行ったら意外なことに右足で立って左足を寄せて右足を伸ばして左足で浅いポケットに立つところまで行った。
登りはそんなところ。
泳ぎと焚き火は最高だった。
以下はバリアス・ポジションのメモ。核心部、左足のポケットの手前の右足はフットジャムで、その前の左足は外のエッジを踏む。ここで左足ジャムをしようとすると、痛くて耐えられない。左足ポケットから、左手左上ホールド＆右手プッシュで、右足を下の悪い方のフットホールドで中継。右手をヌンチャクのすぐ右の縦ホールドに戻して、右足を右手プッシュしてた上の良い方のフットホールドへ。右手でフレーク状のホールドの下の悪い方を持って、気合を入れて右足に乗り込んで、右手を上の良い方にとばす。ここが取れたら一安心。左足を寄せて、右上のポケットへ。
CratcliffeTorでクライミングした。
https://www.ukclimbing.com/logbook/crags/cratcliffe_tor-11/
そのつもりはなかったんだけど、念の為クライミングシューズとチョークだけはスーツケースに入れておいた。そしたら、シェフィールド到着翌日に会ったベンに誘ってもらって、午後だけクライミングする機会を得た。
行き先はCratcliffe Tor。午前中はChatsworthを見学する予定になっていて、そこから比較的近かったので、ちょうどよかった。なお、Chatsworthは貴族のお屋敷的なやつ。
Cratcliffeはシェフィールドで住んでいた家からはちょっと遠くて、車で30分以上。べつに遠くはないんだけど、車で15分の岩場がたくさんある中では、足を伸ばさないといけない感覚があって、あまり行く機会はなかった。南の方のどこかに家族で遊びに行った帰りに一度立ち寄ってボルダーをいくつか登っただけ。
登ったのは、Tom Thum E2 5c。フォローで。
https://www.ukclimbing.com/logbook/crags/cratcliffe_tor-11/tom_thumb-11379
ルートの名前は物語のタイトルだとあとから教えてもらって、そうなんだーと思ってたけど、よく考えたらこれは親指トムだ。小川山にも同じような名前のルートがある。内容は素晴らしかった。ハングしたハンドサイズのクラック。最高だった。
https://www.ukclimbing.com/logbook/crags/cratcliffe_tor-11/tom_thumb-11379
