《カンテのたっくん》とか＠甲府幕岩第8幕

西條さん＆ロジャーさんと甲府幕岩。ロジャーさんが奥の方のルートをやりたいということで、第8幕。

甲府幕岩はめったに行かなくて、難しいルートに手を出してもしょうがないので、取り付きやすいルートを。

《ののの》5.10aをOS。まあ登りやすかった気がする。

《はじめのIPPON》5.10cをOS。登りやすかった。前に登った《ドラえもん》よりもずいぶんやさしいと思う。たぶん5.10cはないんじゃないだろうか。

《Nada Mas》5.11aをOS。これはかなり面白かった。線的ではなく、面的なルート。先を読む力を求められる。比較的やさしくて、たぶん5.11aはないと思う。

《カンテのたっくん》5.11cをRP。なかなか魅力的に見えるカンテにヌンチャクがかかっていてお得だったので、手を出してみた。1回目は3本目あたりのムーブがわからずテンションこいた。オンサイトは自分にとっては難しかった。明確なホールドが配置されているわけではなくてカンテがらみで、明瞭なチョークはついておらず、どこが持てるかがわからなかった。結局、右手のワイドピンチと左足のカンテ上の粒がキーだった。もう一つの問題は3本目のボルトのクリップ。明瞭なクリップホールドがない。あとで登ってる人を見たら右ワイドピンチより下からクリップしてたので、クリップはできるんだろうけど、よくわからなかった。あと、マスターだとヌンチャクを掛けられない気がする。自分は無理だったので、右ワイドピンチから左足の粒を踏んで、左手のガチャ穴を持って、右足ヒールからトーで、右上のガバを取る、でその後にクリップすることにした。クリップ時はボルトは膝より下なので、ちょっと面倒だけど、多分グラウンドはしない。右ワイドピンチでクリップもできなくはなさそうだけど、たぐり落ちしたら結構あぶないから、右上のガバまで行くほうが安全と判断した。右上のガバを取ったら実質終わり。あとは全部ガバ。実質的にはボルト1本分のルートということになる。RPを狙った2回目は右のワイドピンチの場所がわからなくなって、フォール。敗因は、わかりにくいピンチの場所にティックをつけなかったこと、そして、ピンチを持つためには右足はいいところじゃなくてその一歩上のスメアリングじゃないといけないことをちゃんと確認していなかったこと。詰めが甘い。3回目でRP。まあまあスムーズに登れて、ここのところのスポーツルートへの取組の成果を感じたが、グレードは甘いかもしれない。

なお、非常に寒く、岩はとても冷たかった。

気温が低い予報だったので、万全の防寒体制で臨んだ。

5本指靴下の上に靴下を重ね履きし貼るカイロ、ズボンの下にタイツ、レッグウォーマー、登るときはチョークバッグの中に熱湯を入れた小瓶。昼過ぎにはちょっとあたたかくなって、小瓶は必要なかったが、最後にRPしたときには岩がまた冷えていて、指先の感覚がなくなりかけた。油断せずに小瓶を使うべき。

コッシーと兜山2DAYS

 コッシーと兜山。

1日目はリードエリア

まずは大手門1階で、コッシーは《林》5.9、風《5.9》、《no name》5.9、《no name》5.10a、《小春》5.9を全部一回で登ってた。自分は全部フラッシュ。

《桃色小道》5.10aはかなり立派だけど、キャメ＃4を持って行ってなかったのでパス。

甲府城に移動して、コッシーは《ハッピーバースデイto幸大》5.11aに挑んでた。結構苦労していた。TCプロでフットホールドを踏めてる感じがぜんぜんなかったので、とりあえず普通の靴を買えと言っておいた。

帰り際、大手門2階に戻って、コッシーが《選択の自由》5.10cをオンサイトした。自分はフラッシュ。出だし左のクラックに指が全然入らなくて、一箇所だけ指1本だけ入るところがあって、それを頼りに立ち上がる事になった。全然おすすめしない。このエリアは軒並みトップロープがかかってたのにこのルートにだけはトップロープがかかっていなかった理由を理解した。

最後はコッシーが《赤はワイン色》5.10cにとりついて、テンションはいってた。暗くなりそうだったので、自分は登らず。

2日目は昼過ぎから雨予報だったので、ボルダー。

東エリアの上から降りてくるプラン。

大猪では、《牙カンテ》8級、《猪てびち》6級、《大猪》3級を登った。コッシーも結構頑張って《大猪》を登ってた。

ふりかけスラブでは、《わさび》4級、《かおり》3級、《ゆかり》6級を登った。《かおり》はリーチなムーブで登ったので、3級はなかったかもしれない。

そで岩では《へこんじょし》4級と《腕まくり》5級を登った。《へこんじょし》はオブザベ通りに右ヒールフックスタートでうまいこと登れたと思ったら、トポを見ると「凹角に入っていくムーブはなかなか力が要る」と書かれていて、設定よりも左に出てしまったことに気づいた。力を使って凹角に入って登り直した。

奈落ではコッシーが《ボタンダウン》4級を登ってた。スタートに苦戦してたので自分もスタートのポジションだけやってみて、ニーバーが正解であることを理解し、教えてあげた。自分はズボンに穴が開くのが嫌だったので登りはしなかった。コッシーはバーブのベリコパンツに穴を開けつつ完登していた。そのあとコッシーは《地獄のシャンデリア》3級のトライを開始したけど、時間をかけるとムーブを洗練することができるし、レストの時間をとれば回復するけど、時間をかければかけるほど予報通りに振り始めた雨でリップ上のスローパーが濡れるっていう、大変な地獄にハマっていた。結局、濡れが勝って完登を逃していた。

ちなみに、《ボタンダウン》という名前は自分がつけた。初期に山森さんと行って、スタートが難しかったのだけは覚えてるんだけど内容は何も覚えてなくて、送られてきた写真で自分がボタンダウンシャツを着て登ってたので、《ボタンダウン》。

自分はコッシーの敗退を見守った後に小ハングで《アドマイヤー》3級をやろうとしたけど、こちらも雨で濡れて失敗した。

最後は館岩で《なんじゃらもんじゃら》初段のムーブを探って、お尻がよれたところで終了。

その後は石井スポーツによって、ピラニア石和店で登って、フィニッシュ。

大満足の2日間であった。

またこんど。

ステミュラントを登った＠太刀岡山下部岩壁

《ステミュラント》を登った。案外早く登れた。

5.12a（一部では5.12a/b）というグレードのついたルートを登るのは本当に久しぶり。

まえにスポーツルートをやってたときに最後に5.12のルートを登ったのは、2015年。そのときは5.12のルートを登るのには短くても3日はかかっていた。グレードがしっかり確定したルートに限ると5日。今回は2日目で登れた。ムーブを教えてくれる人がいると効率的に完登に近づくことができることを知った。10年前は誰もムーブを教えてくれないルートばかりやっていた。

右手のアンダーの切り返しから、右足を粒に上げて、左手の遠いガストン。左足を外して右手を甘いカチへ。左足をわずかに上にスメアして、右足を10cmくらい上の凹みに入れると、右手がカンテ状のガストンにかかる。この観音開き態勢から左手のガストンをプッシュして体を右に寄せると、左足が顕著なフットホールドに上がる。結局、この右足の10cmと左手のプッシュがキーだった。あとはレーバックして、ジャミングして、チェーンへ。

一回目でムーブを固めて、二回目で正確に再現し、完登。

めちゃくちゃ嬉しかった。

その後は、《朱夏》を完登した山森さんが《モアイ》（5.12b）にヌンチャクを掛けてたので、そっちに手を出してみた。

下部は《朱夏》と《ノット・アーティフィシャル》と共通なんだけど、自分は《ノット・アーティフィシャル》をやってないのでいまいちわからず（何度も見てるけど）、テンションこきまくった。

《ノット・アーティフィシャル》から別れ、《朱夏》から別れ、右にトラバースするムーブをちょっと探って、終わりになった。

メモ

ガバtoガバのムーブから、左にクリップ。ここはボルトが遠いけど、マスターでもマッチして引き付ければヌンチャクを掛けられるらしい。そこから、左足のハイステップを横に蹴る態勢でセットし、右足で右の極小フットホールドを拾い、右カンテへ。左ヒールフック。自分はここで何故か右カンテからマッチしたホールドに（正確にはそのすぐ右のポケットに）戻って右上のカチ（《ステミュラント》の左ガストン）に行く事になったんだけど、山森さんは戻らずにカチに進んでいた。なお、《ステミュラント》では極悪のガストンだったものが、《モアイ》では安心できるカチに姿を変えていた。あとは左右で挟み込んで登るっぽい。

また今度。

ステミュラントに手を出した＠太刀岡山下部岩壁

太刀岡山下部岩壁でステミュラントに手を出した。

前回は《スタイルは良いのだけど》5.11d/12aを登って、次は順当に《ステミュラント》5.12aに手を出した。

トポによっては12a/bで、★★★。

ステミュラントはstimulant＝刺激。関東のクライマーが山梨のクライマーに与えた刺激という意味らしい。

前に来たときに山森さんが登っていて頭をひねるムーブを見ていたので、頭をひねる必要がなくてお得である。しかも今回はビレーヤー山森さんのアドバイス付き。

で、その頭をひねるムーブは頭をひねらずできたんだけど、その後が続かなかった。左手の伸びきったガストン（指先がわずかにかかるのみ）と右足の伸び切った粒で、身動きが取れない。

ここからムーブをひねり出さないと。

また今度。

追記のムーブメモ

4本目のクリップはとばして、サムカムの後の左アンダーをもって5本目のクリップをして、その後に4本目のクリップをした。それで問題ないけど、次回は4本目に長いクイックドローを垂らしても良いかもしれない。

右手のサムカム用にテープを巻く。

3本目あたり

右のクラック（下）

右足を右の方の突起でかきこみ

右手クラック（上）にデッド

左足を左の遠い棚

左手割れそうなアンダーフレーク

右手ラップ

左足クロスで上げる（上の方が良い）

4本目クリップ？

左手アンダーフレーク

右足スメア

左足スメア

4本目クリップ？

サムカム

左足ハング下の凹み

右足三角形の右端（必ず縁を踏むこと。あるいは後で踏み直す）

左手サイド（右手の上）

左足三角形の左端の凹み（ピンポイントで踏む。あるいは後で踏み直す）

立ち上がってクリップ

右手ガバサイド

左足を左の小ハング上のふくらみ

左手四角のサイドプル

右足、さっきの左足のところ

右手をアンダーに差し替え（小指を効かせる）

右足上げ

左手遠いガストン

その後が不明（右手を甘いカチにあげることはできる。上のカンテ状ガストンは届くけど効かせられない）

スタイルは良いのだけどを登った＠太刀岡山下部岩壁

太刀岡山下部岩壁

スタイルは良いのだけど （5.11d/12a）DAY 4（ほとんど登らなかった二日目をいれたらDAY5だったかも）。

あまり期待せず、しかしあわよくばと思いつつ、クイックドローを掛けに上がったら、前回とは違うヌンチャクをセットしたせいで厳しい足上げムーブのフットホールドにロープが重なっていて、逡巡した後に頑張って足を上げたけど、その逡巡のために披露した足がプルプル震えて、右手のポケットホールドを捉え損なって、落ちた。

これがお昼のこと。

それから、2時45分まで昼寝して、充分な休息とリラックスを得て、完登。

最高だった。

自分がスポーツルートをやってたのは2011年のはじめから2015年の春までだろうか。アドレナリン・ジャンキーとアーバンテイストという自分にとってとても難しいルートを登って、満足してしまったのだった。

その頃ちょうどトラッドを始めていたこともあり、その後はトラッド（とボルダー）中心になって、さらに2018年からのイギリスではほぼボルダーばかり。

帰国後もボルダー中心で、夏だけワイド。

といった感じだったんだけど、2026年の3月頃からスポーツルートを再開して楽しくなって、半年ほどでようやく5.12というグレードに片足だけ突っ込むことができた。

まだいける。

申又を登った＠瑞牆山カサメリ沢コロッセオ

山森さんとカサメリ。

遅れて到着したら、前日にNDDを登った村田さんがニコニコしながらNDDの一段下のスラブを勧めてきた。《申又》（5.11c）らしい。

これは後でやることにしてまずは右の方のエリア。山森さんはキングオブモンキーという強烈なルートを登ってた。自分は十手持ちに取り付いて、3本目のボルトにクイックドローをかけた先で手を出した左手のカチの小ささにびっくらこいて、これは無理とクライムダウンをキメた。カチの保持力が足りないとか、小さなカチを握る態勢を整えるテクニックがないとか、いろいろあるんだけど、まずこのエリアの薄暗さに最初から負けていたような気がする。

というわけで、移動して《申又》（5.11c）。

3回目でRPに成功した。カンテのムーブが素晴らしい。関東のクライマーは全員登るべき。

ただし、終了点のボルトは怪しいので、注意。

（登るのは）二度目の甲府幕岩

西條さんと甲府幕岩。

大盛況であった。ゲートの外まで車が溢れていた。岩場も人が溢れていた。

アップでペンタゴン（5.9）とWILD WOOD（5.10c）を登った。WILD WOODは強烈な核心ムーブがあり、アップではすまなかった。

で、その右のアコナ（5.10a）でアップの続きをやろうと思ったけど、上部でカンテを共有してそうなドラえもん（5.10c）を登ってる人が時間がかかりそうだったので、やめておいた。

といったところでもう嫌になったので、ボルダリングした。

まずは、西條さんがのぼったブルーマウンテンの右。苦手のヒールフックが抜けそうななかデッドポイントをバシッとキメるナイスな課題になった。最後は左にトラバースしてブルーマウンテンのコーナーに到達し、クライムダウン。そんな設定。直上するとなお良いが、掃除が必要な上、ホールドが明瞭ではなく、結構難しそう。強い人に任せます。

次は、ヒーリングレッジの真下。このルートのスタートはガイドブックではよくわからんけど多分右のルートと同じと書かれていて、登る人も右からスタートしている様子だ。そこを真下から登ってしまおうというボルダリングの課題。左上にフレーク状のクラックが見えて、そこを目指すんだけど、フットホールドが乏しく、右足を蹴って左手を出す逆足デッドポイントになった。クラックは言うなればフレークのガバなんだけど、ガバなのにフットホールドが乏しいせいで右手を出すポジションがとれない。そこをなんとか工夫してマッチしたら、その先に進んでヒーリングレッジの一本目のボルトに到達した。そこを終了点とする。ヒーリングレッジを登るときもこれで登れば良いんじゃないかと思った。

といったところで、結構満足したので、あとは戻りながら5.10台のルートを登りましょうということになった。

アコナ（5.10a）に戻ったら誰もいなかったので、オンサイト。その右のドラえもん（5.10c）もオンサイト。この2つはどちらも素晴らしい課題だった。アコナは終始ホールドは良いけど、下からはムーブを読めず、少々奮闘させられた。とてもいい。ドラえもんは程々のホールドがずっと続いてじんわり消耗させられ、左カンテに出るところのピリリとしたホールドのスパイスが効いている。とてもいい。関東のクライマーは全員登るべき。

そして、ドラえもんを登ろうとしてるときに、ロジャーさん登場！

ロジャーさんはその後、ゼットン（5.10c）を登っていた。トリッキーなプロテクションと緊張感あるムーブで、見応え充分のクライミングであった。

ここで終了。

甲府幕岩は結構好きなので、機会があればまた行きたい。でも、秋から春の秋川エリアのシーズンと夏の瑞牆小川山のシーズンに挟まれて、行く機会は殆どない。20年クライミングをやってて一度も行ったことがなかった所以である。そのうえ、これだけ人が多いなんて、ますます行かなそうだ。

そういえば、一度目の甲府幕岩のことを書くのを忘れていたような気がするが、赤備え（5.10c）の濡れと岩の脆さにビビってテンションが入ったのと、グランピアンズ（5.11c）をオンサイトした。赤備えはその後、岩が落ちたらしい。でも落ちそうな岩は一つではないので、ビレーヤーは注意してほしい。クライマーも注意してほしい。