《冥土の土産》RP＠天王岩から、黒茶屋ボルダー

諸般の事情により、近場でクライミング。いつものパートナー松氏ともども宿題を抱えている天王岩を選択してみた。

《クラック・ジョイ》、《涅槃の風》、《蜃気楼》を再登。

アップが終わったところで、宿題その（１）の《冥土の土産》。いつも通り、テンショーーーンの声が岩場に響いた。

さんざんぶら下がってムーブを確認した後、この日の2便目でRP。2年半に渡る戦いに終止符を打った。天王岩で最もグレードが高い《ステルス》より時間がかかった。天王岩最難まちがいなし。

それから、宿題その（2）の《ブラックボードⅠ》。ムーブをすっかり忘れていた。以前の記録を良く読み直し、2度目のムーブ探り。左の乗り込みで半月板が割れた左膝が死亡することが判明。封印決定。一応、上部ムーブを確認。厳しいムーブでとても面白いですね。最後のドーーーンは、左足を寄せてやった。

松氏は宿題の《ステルス》に挑むも、最後でフットホールドの選択を誤ってRP失敗。久々の天王岩は、２人揃って宿題に取りかかり、２人揃って敗退でした。

それにしても、休日の天王岩は大混雑。僕らは人気のないルートを登るので、登るのに支障はなかったですけど。大勢のパーティーで１人の登りを観戦して通路は塞がれ、終日タバコの煙が漂っていました。限界に挑むクライミングに取り組む環境ではないですね。膝の問題もあるし、しばらくは行かないでしょう。

早々に敗退がきまったので、後は黒茶屋ボルダー。トポはこちら。

今回は、これまで登ったことがなかった亀甲岩の桑の木ハングを登ってみた。トポの左の水色のラインをスタンドスタートで登った。調子に乗って一番高いところでマントルを返したら、緊張感ある感じになった。4級くらい？トポのライン通りだと6級？シットスタートはやってないので、グレードは不明。

それから、黄色のライン。これは秀逸だった。赤のラインは登れなかった。また行きます。

黒茶屋ボルダー、面白いです。御岳あたりではあまりない指に優しいスローパーが多いのも嬉しい。

《ブラックボードⅠ》day2＠天王岩

《ブラックボードⅠ》（5.11d）目当てで、天王岩。

こちらは前回のムーブメモ。

(1)右手は浮いているガバ、左手プッシュ。(2)右手を浮いているアンダーのガバ(3)左手をクロス気味に下引きのガバ。(4)右手を右のカチ。(5)左手を左の斜めアンダーでクリップ。(6)右手を右のガストン。(7)左手をサイドプルに寄せ。(8)右手を右の見えない下引きガバ。(9)すぐ上のサイドプルにとばし。(10)左手をアンダーガバ。(11)右手で右上のカチ。(12)左手の持つ位置を左側に持ち替え。(13)右手でアンダーにマッチ。(14)左手でクリップ。(15)右手で上のガビガビピンチ。(16)左足スメアで、左手を左の遠いガビガビカチ。(17)右足に踏み替えて、左足は左下で、右手を右上のカチ。ここは、下のカチは無視して、上のカチの右側を持つ。(18)左足を上げてかき込んで乗り込んで、左手を左上の遠いガバカチマッチホールドに伸ばす。(19)右足を左足のすぐ上のエッジに置いて、右手でマッチ。(20)左足を左の棚の上の段に上げて、左手を左上のポケットを中継して、さらに上のポケットピンチ。このピンチは、中指を奥まで入れて、他の指を添える。(21)右足をエッジに上げて、右手でクリップ。(22)右手を右上の浅いクラックへ。(22)左足を高めのサイドエッジに上げて、右手を上の遠いクラックへ。ここは、順手のジャミング＆親指をかけてピンチ。(23)右足を見えない下の斜めエッジに上げて、右手をジャミング＆クリンプにホールディングを変えて、左足をマッチしたガバカチに寄せて、左手を上のカチへ。(24)右足を外して、左足を支点に逆足で上のガバカチに右手でデッドどーーーーーん。これがとまれば、あとはがんばるだけ。

ムーブをいくつか修正。

(2)のアンダーは使いたくなかったので、右手ハンドジャムで左手を左上のアンダーに出すムーブに変更。

(6)をピンチに変更。(7)をアンダーに寄せに変更。

(9)(10)(11)(12)(13)を、(9)左手をクロスでサイドガバ、(10)右手でアンダーガバ、(11)左手マッチ、に変更して省力化。

(21)のクリップはもっと前。(19)右足を左足のすぐ上のエッジに置いて、左足を左の棚の上の段に上げて、クリップ。その後、右手マッチ。左手をよく休めること。

で、RP狙いのトライを開始。

しかし、本気トライの度に、違和感を持っていた箇所でことごとく躓いて、(20)の左手ピンチを下から取りに行くときの手順にコツがあることに気付いた時には、全てが終了していた。

5.11dとなると、ムーブのほんの少しの違いで登れなくなってしまう。そして、その精密なムーブを明確に認識するのに、とても時間がかかる。

力不足ですね。

(18)のかきこみは、左面に完全に乗り込んで、重心を左足の左側に乗せる。

(20)のピンチは、中継ホールドを下に引いて右腕の引きつけを加えて身体を引き上げてから飛ばしを出して、中指を奥に突っ込むときは、右腕を伸ばして身体と壁の間に空間を作る。中指を奥まで入れて、人差し指もよくかかれば、成功。

(22)のピンチは、親指を上方向に押す。

問題の核心ホールド

夕方は湿度が上がったようで、コンディションが悪くなっていった。次回はお昼頃が勝負か？

《ブラックボードⅠ》が終わったら次はⅡかなー、なんて思って見上げたら、終了点が古代遺跡になっていた。

インカ？アステカ？マヤ？

これはしんどい。

どういたしまして

《ブラックボードⅠ》day1＠天王岩から、黒茶屋ボルダー

天王岩で、《ブラックボードⅠ》（5.11d）。

見た目通りの悪いホールドと難しいフットワーク、フィンガージャム＆ピンチからフィンガージャム＆カチという未体験のホールディング、そして最後はサイファー的なバランスの逆足でガバカチにデッド。厳しいルートで、しばらく楽しめそうです。

細かい上部

大きくて脆い下部

ムーブメモ

(1)右手は浮いているガバ、左手プッシュ。(2)右手を浮いているアンダーのガバ(3)左手をクロス気味に下引きのガバ。(4)右手を右のカチ。(5)左手を左の斜めアンダーでクリップ。(6)右手を右のガストン。(7)左手をサイドプルに寄せ。(8)右手を右の見えない下引きガバ。(9)すぐ上のサイドプルにとばし。(10)左手をアンダーガバ。(11)右手で右上のカチ。(12)左手の持つ位置を左側に持ち替え。(13)右手でアンダーにマッチ。(14)左手でクリップ。(15)右手で上のガビガビピンチ。(16)左足スメアで、左手を左の遠いガビガビカチ。(17)右足に踏み替えて、左足は左下で、右手を右上のカチ。ここは、下のカチは無視して、上のカチの右側を持つ。(18)左足を上げてかき込んで乗り込んで、左手を左上の遠いガバカチマッチホールドに伸ばす。(19)右足を左足のすぐ上のエッジに置いて、右手でマッチ。(20)左足を左の棚の上の段に上げて、左手を左上のポケットを中継して、さらに上のポケットピンチ。このピンチは、中指を奥まで入れて、他の指を添える。(21)右足をエッジに上げて、右手でクリップ。(22)右手を右上の浅いクラックへ。(22)左足を高めのサイドエッジに上げて、右手を上の遠いクラックへ。ここは、順手のジャミング＆親指をかけてピンチ。(23)右足を見えない下の斜めエッジに上げて、右手をジャミング＆クリンプにホールディングを変えて、左足をマッチしたガバカチに寄せて、左手を上のカチへ。(24)右足を外して、左足を支点に逆足で上のガバカチに右手でデッドどーーーーーん。これがとまれば、あとはがんばるだけ。


帰りに黒茶屋ボルダーへ寄り道。

マントルの岩の左側を掃除してみた。

・左（3級）
リップ際のガバの一段下からSDスタート。変則マントル。このグレードでは御岳あたりではあまりない、返しがいのあるマントル課題。

右側は掃除中。

追記
撤収中にフラッシュを使って写真を撮ったので周囲が暗く写ってます。ここでナイトはさすがにまずいんじゃなかろうか？

障子岩染み出し敗退から、《ステルス》RPの天王岩。

初めて《ステルス》に触れたのは2年前か。そのときの最高RPグレードは《八月革命》の5.11bだったから、5.12bってのは分不相応なルートだったんだけど、何となくやってみたかった。それがきっかけで松氏と毎週末岩場に通うようになるとは。

5日ほどやってみて、その後放置していたこのルート。今年に入って一度一人でムーブ探りに行ってモチベーションが上がっていた。

この日《ステルス》を完登するまでの過程は何だか面白かった。

指先がホールドを断固拒否する最初の数便。冷たさと、ガビガビの痛さ。

指が慣れてきて、リップを叩いて落ちたら、地面まで50cm。これで闘争心に火がついた。

うれしいですね。

そうそう、左端のスラブ《冥土の土産》（5.10d）はいつも通り敗退でした。


○障子岩メモ

大雪の後、初めての障子岩。

小さな橋を渡った先のアプローチの道路はかなりの積雪。手前の駐車スペースまで雪かきをして到達。

駐車スペースから登り口までは雪崩と倒木多数。

登りは、一部で積雪が膝より上。はまります。倒木も多数。いつものアプローチの踏み後は見えません。結構大変でした。

南西面は全面びしょびしょ。南面の《パワー＆ストレッチ》、《ボディウェイト》、《ウッシー》は、登れるか登れないかの境目。

三ツ池ロックは、左端の2本とおぼしきルートだけカラカラ。他はびしょびしょ。

《色即是空》完登＠天王岩

風邪で他に行くところがなかったので、天王岩に行った。

目的はずっと前にトライしていた《ステルス》（12b）のムーブ探り。

ボルトは3本。1本目は地面からで、3本目はリップのガバを取ってから。ムーブの中でのクリップはわずか1本。天王岩という人気の超混雑岩場にありながら、岩場内での相対的なグレードの高さと不安定なテラスの上というロケーションの悪さから、ほとんど触れられることのない不遇なルート。やってみると、超面白い。高さは許容範囲で、リップ取りが核心だから、御岳あたりにあって下地の良いボルダーだったら、緊張感があって忍者返しを越える人気課題になること間違いなし。

ミリカチ

ミリカチを持って浅いフレークにデッドの後の見失っていた左足のフットホールドを再発見。フレッシュな状態で体勢を整えると、リップ上のガストンにほとんどスタティックに右手が出る。左足の中継が肝か？

フットホールド

一応ムーブは解明されたので、撤収。

バスの待ち時間があったので、《色即是空》（初段）を登った。リップのカチ2つを持って足ブラで耐える熱い課題だった。

《色即是空》

《ウラヌス》（初段）完登の天王岩

48さんと、めずらしくボルダー、天王岩。

参考：　１日目のウラヌス　2日目のウラヌス　3日目のウラヌス　4日目のウラヌス　5日目のウラヌス

《ウラヌス》のムーブを確認して、つなげトライ。ほんのちょっとだけ地面に足をすってしまって、トップアウト。

足をすらないようにするって、クライミングの要素としてはなんだか納得いかないんだけど、時間もあったから登り直し。マントルで落ちたよ。

次のトライで無事きれいに完登。

初めて《ウラヌス》を見たのは、《八月革命》をトライした時、2011年の春だったか。あの頃はリップにぶら下がることもままならなくて、自分にこの課題を登れる日が来るとは、夢にも思わなかった。

シットスタート、ルーフ、ランジ、キャンパ、マントルと、苦手要素が詰まっていて、完全に守備範囲外。10日はかかると思ってたけど、やまちゃんと48さんと一緒に登って刺激を受けて、思いのほか早く登れた。sghr師の（動画の）おかげです。勉強になりました。グレードは初段なんでしょうね。

《ウラヌス》を登った後は、《色即是空》（初段）で打ちのめされたり、もう一回《ウラヌス》のランジを練習したり、《色即是空》で打ちのめされたり。

また来ます。

ウラヌスday5の天王岩

お昼前に天王岩。5日目のウラヌス。

マントルにより確実なムーブを発見して1歩前進。

スタートから3手目が取れて、1歩前進。

ランジにほぼ成功して1歩前進。ちょっとだけ地面に足をすったけど。

2手目が取れたとして、の練習で、ランジでちょっとだけ足をすって、トップアウトに成功して1歩前進。

次回はランジのムーブの精度を上げる。問題は、振られかた。

こちらはsghr師の振られ。

右向き。膝は上向き。

こちらは僕の振られ。

左向き。膝は下向き。

跳んだ後に下半身を右に振る。腹筋を効かせて膝を上げる。そうすると、左足が上がって地面にすらないし、左手と右手で挟み込む力が効いて、振られ終わりをコントロールできる。たぶん。そう信じたい。

次回はこれの練習。

初詣、天王岩でウラヌスday4

初詣にいくのは何年ぶりだろう？神社へのお参りは、神様にお願をしに行くのではなく、感謝しに行くのが本来の在り方だそうです。

初詣は、天王岩の上へ。お酒をお供えして、昨年1年間楽しく遊ばせていただいたことへの感謝を岩登りの神様にお伝えしてきました。ありがとう、クリス・シャーマ。

さて、4日目の《ウラヌス》。

マントルは精度が上がってきた。初手は確実。3手目も確実。しかし、2手目が厳しい。前回の反省を活かして、胸を張って登ることを意識したらちょっと良くなったものの、スタートからつなげると、初手を取った状態で胸を張る力が僕にはありません。

それから、2手目を取れたとして、3手目からランジのムーブ探り。届いた。でも足がマットについちゃってダメ。

ランジに成功したとして、左手の寄せがダメ。

左手を寄せるsghr師

右肘、右肩が軽く曲がって力が入った状態じゃないとダメ。これが伸びきっているとうまく左手が出ない。でも非力だからこれが難しい。

次回はスタートから2手目のつなぎと、ランジと、ランジからの寄せを練習します。

ウラヌスday2の天王岩

ウラヌスのムーブを探りに天王岩へ。前回何もできずに心折れたのに続き、2日目。ずーーーっとまえに触ったことは忘れることにしよう。

こちらはsghr師によるウラヌス。


ウラヌス ２段？ from gakuhi64 on Vimeo.

初手が厳しすぎるので、マントルから練習。マシンガントライの末に、2度成功した。
その後、初手の練習。「右腕は引きつけない」を意識したら、初手が取れた。

初手を取るsghr師。引きつけない。

今日はここまで。初手を取った後が厳しすぎる。

グレードは1級から初段と言う話ですけど、苦手のシットスタートから、苦手のルーフの2手をつないで、苦手のランジ、そこから苦手のキャンパで手を進めて、苦手のマントル。《亀返し》に続いて年を要する厳しいトライになりそうです。

天王岩と障子岩

松氏不参加により1人となったのでどうしようか悩んだ末に天王岩へ行ったものの、寒くて心折れそうになって、それでも頑張ってウラヌスのムーブを探ろうとしたけど、わずか1つのムーブも出来なくて心折れて、岩が冷たくて心折れて、リップもどろどろで心折れて、暖をとるガスが無くなって心折れて、障子岩に移動してアドレナリンジャンキーの掃除をすることにして、障子岩は天国のように暖かくて救われて、ロープをフィックスして、無事抜け口の掃除が終わって、ムーブを探ってみたら全くムーブが出来なくて、あれこれ悩んだあげく解決したムーブは2手のみで、それも前後のつながりが全然分からないから合ってるのか分からなくて、あまりの出来なさに心折れて帰ってきた。

障子岩は５、６人の大盛況で、ブーム到来の予感。アドレナリンジャンキーに行列ができる日も近い。

追記：アドレナリンジャンキーの3本目のボルトのすぐ上のエッジが欠けました。ロープにぶら下がった状態で軽く引いただけで欠けたので、使われていなかったエッジだと思われます。

天王岩で足慣らし

グラメンバーのお誘いを受けて、十里木ボルダー＆天王岩ボルダーツアーへ。

前日は半日ほどしとしとと雨が降り続き、当日も8時ごろからパラパラと。案の定、十里木ボルダーはびしょびしょで、登れませんでした。天王岩に移動。

ルートは湿っているものの、登れる。ボルダーはしみ出しがあり濡れているものの、登れないことはない。

撤収間際の暗い《冥土の土産》

まずはアップで、

《クラックジョイ》5.9
岩はとても冷たいものの、快適。

《涅槃の風》5.10b
リップがぬめぬめで怖い。

それから、もはや恒例の
《八月革命》5.11b
何回登っても面白い。

あとは、
《コーナークラック》5.7
ナチュプロの練習
・下部はナッツが良くきく。一本目もナッツで問題なし。
・上部はカムでとったけれど、ナッツの方が確実かもしれない。

トップロープをセットしたものの、下降後に勘違いしてロープを下ろしてしまい、再度《コーナークラック》。今度はスラブのボルトを使って。

《冥土の土産》5.10d
トップロープで登れた。10cだと思ってたら、10dだった。

終了間際に回収のため、《コーナークラック》をトップロープで登って、《八月革命》をリードで1テン入れて登って、終了。

結局、本気トライはなく、登ったのは8本。ナチュプロの練習ができて、翌日の氷川屏風岩への良い足慣らしもできたので、満足。

この日の最大の成果は、パートナーのナイン氏に《クラックジョイ》をRPしてもらった（させた？）ことと、ルートをやりたがらないボルダラーF氏にロープを結ばせたこと。

天王岩で少しだけ

天王岩で2時間ほど。

まずはアップで、

《クラックジョイ》5.9

再登。快適。

《蜃気楼》5.10b/c

再登。相変わらずマントルがへたくそ。

《始祖鳥》5.11a/b

フラッシュトライ。最終ボルトにクリップ後にテンション。下のボルト3本は階段で、実質は上部の2本のみ。その上部は《ドロボーカササギ》との差異を識別不可能。封印。同時にドロボーカササギも封印。

で、本題の《ステルス》5.12b。すでに6日目？やってればあと数日で登れるだろうけど、実力不足は明らか。

ムーブメモ

・フラッギング時に靴のつま先が負け始めている。リソールが必要？ニューシューズを調達？ふくらみの左側に置くとまだ行ける

・アンダー取りのときの右手は、突起を人差し指で押さえるのはやめて、突起の右に人差し指を添えて、突起を親指で押さえる

・アンダー取りは、アンダーではなく、サイド気味に指を差し込む。この2つで、アンダー（サイド）取りムーブはかなり確実に

今回はリップ取りができず終了。右トラバース時のホールドの少し上の手で使わないフットホールドに足を置くこと、忘れてしまった左足を高く置く位置を探ること。これが次回の課題。

残置について

残置物に気持ちのよくないものが多い気がする。《クラックジョイ》の終了点の残置カラビナは摩耗が進んでいたので、1枚交換した。

《蜃気楼》の終了点は以下の通り。

終了点はアイボルト。

そこから伸びるチェーンの先にあるのは、アイボルト。

さらにそこから伸びる腐りかけのスリングの先にあるのは、アイボルト。

この左の《カイーノ》の終了点も同じようなクオリティ。強度は大丈夫？