《ショットガン》に初めましての氷川屏風岩

3月24日から発生した体調不良がなんとか収束に向かいつつある。発生から3週目で医者にかかったけど、効果なし。4週目で医者に「これ肺炎ですよ」と脅されつつ検査したら、肺炎じゃなくて喘息でした。肺炎と喘息、クライマー的にどちらが良いのかは微妙なところですね。

診察の結果、大量の薬を処方され、まじめに飲んだら体調は上向きつつある。今後の参考のために記録しておくと、今回処方された薬は以下の通り。

１　アドエア500ディスカス28吸引用（サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル）
２　キプレス錠10mg（モンテルカストナトリウム）
３　ザイザル錠5mg（レボセチリジン塩酸塩）
４　セレスタミン配合錠（ベタメタゾン／d−クロルフェニラミンマレイン酸塩）
５　クラリシッド錠200mg（クラリスロマイシン）
６　メプチンエアー10μg（プロカテロール塩酸塩水和物）

それから、その後5週目間近で次に処方された薬が以下の通り。

１　アドエア500ディスカス28吸引用（サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル）
２　キプレス錠10mg（モンテルカストナトリウム）
３　ザイザル錠5mg（レボセチリジン塩酸塩）

４　ポララミン錠2mg（d-クロルフェニラミンマイレン酸塩）

体調不良も収まりつつある予感を抱きつつ、岩場へgo。

《ショットガン》の48さん

前日の昼まで盛大な雨が降っていて、乾きの良い岩場ということで、48さんと氷川屏風岩へ行ってきた。前回は12月初旬だったので、4ヶ月ぶり。

石灰岩はしみ出しが激しいだろうと予想し、ブラックマーケットはまたもお預け。前に白妙橋の岩場に行ったのは3月23日だったので、一ヶ月以上あくことになるが、果たして大丈夫だろうか。

ここ数週間寝続けてほとんど体を動かしていない。階段さえ登らない。おかげで体のあちこちが固くなっているようだ。電車の席に座ろうとしたら、腰がビキッとなった。軽度のぎっくり腰か、数日たってもまだ痛い。

さて、氷川屏風岩のアプローチは杉の枝が落ちていて少々荒れ気味でした。軽く道に迷いつつも、過去のブログを参照しつつリカバリーして、無事到着。病み上がりにはきつかった。

息も絶え絶えでC峰の頂上にたどり着いて、《イクイノシシ》（5.11d）の終了点を作って、取り付きへ。まずはシバさんがヌンチャクがけ＆ムーブ探り。あれよあれよという間にムーブを作って降りてきました。

僕はというと、出だしの3、4手をこなせず、惨敗。病み上がりで弱くなってる。朝のC峰は日陰で、岩がまだ冷たかった。日が当たるのは10時ごろかな。一通りムーブができなくなってることを確認して、日が当たる前にRPトライを出したい48さんに交代。

48さんは、この日の2トライ目で見事RP。気迫が伝わってくるナイスクライミングでした。やっぱりボルダーやってると強い。見習わねば。

僕は《イクイノシシ》の再登はあきらめて、次は2人で《ショットガン》（5.12a）のムーブ探りへ。

《ショットガン》の全容

いや〜厳しい。出だしからパワー全開。フットホールドが悪い悪い。クリップポイントがないない。身体も動かない。両足の付け根と、上腕と、広背筋と、指を攣った。

次に行くのは秋になってしまう可能性が高いので、ムーブを忘れないようにしないと。以下、ムーブメモ。

一本目のボルトはイクイノシシの一本目を使って、地上から。（1）イクイノシシのスタートの左手のガバを右ガストンでスタート。（2）左足をクラックにおいて、（3）左手をイクイノシシの一手目の水平カチ。（4）右足を上げて、（5）右の遠いガバ。（6）左足を顕著なフットホールドにねじ込んで、（7）右足を白い中の茶色の"1mmエッジ"に置いて、（8）左手を寄せてマッチ。（9）右をロックして体勢を整えて2本目のクリップ。（10）右足を一歩下のエッジに下ろして、（11）右手を飛ばしてポケットへ。左足を一歩右の"悪いエッジ"に移して、（12）右足を右の斜めのフットホールドへ置いて、（13）左手を（5）のガバへ持ち替え。（14）左足を斜めのところにスメアして、（15）右足をハイステップでねじ込んで、（16）体を上げて左腕をロックして右手を見えないカチへ。（17）左足を右足のところに踏み替えて、（18）右足を下の方の詰まったへこみへ置いて、（19）左手を斜めカチへクロス。（20）足はそのままで、右手を"ガチャポケット"へ。（21）左足をカール状へクロスしてレイバックぽい体勢で、（22）左手を右手の上へガストン。（23）右足を右のL字の水平部分の"2mmエッジ"において、右足へ乗り込んで、（24）右手を斜めアンダーへ。（25）左足をちょっと上の外形フットホールドへ上げて、（26）右手の引きつけと左足のキョンで岩からはがされないようにして、右足で"2mmエッジ"に立つ。（27）左手を左上のかかりの良いところへ。（28）右足を右上の顕著なフットホールドへ上げて、（29）右手をすぐ上のガバカチへ上げる。（30）左手の人差し指のところに親指を入れてあげて、一本ずつ譲り合って、アンダーに持ち替え。（31）そのまま右手を右上の水平ガバへ。

今回のムーブ探りはここまで。（31）のガバまでで核心は越えたのではないかと予想。

あれ？でも2本目までしかクリップしてないね。（31）のガバのかなり左下に4本目のボルトがあるんだけど。

そうそう、クリップのポジションが見当たらないのですよ。たぶん、（19）から（21）の間で3本目のクリップ。それから、（27）をとった後か、（31）をとった後のどちらかで4本目のクリップ。（31）で落ちたら、ボルトは左足の高さのさらに左にあって、かなり振られて落ちる予感。しかも、3本目のボルトは錆び錆び。あー、こわい。

《ショットガン》おもしろい。しかし難しい。また難儀な宿題を抱えてしまった。

○チャートのクライミング

チャートのムーブ探りはフットホールド先行。スメアがほとんど効かないので、エッジを探す。使えそうなエッジを選別して、それを使ってどんなムーブを起こせるかを考える。1mmのエッジなんかを使ってムーブを組み立てるあたりが、最高におもしろい。

チャートは岩の王様だ。世界の潮流は花崗岩と石灰岩だなんていう人もいるけど、そんなのは僕には関係ない話し。岩の王様は、チャート。

その昔、二子山が開拓されてる石灰岩クライミング全盛の時代に、室井由美子さんは、石灰岩なんてセメントの材料じゃない、と言ったという話しをどこかで読んだことがある。さすが、小川山の母。その話を松氏にしたら、松氏は言った。花崗岩は墓石の材料じゃねえか、と。続けて松氏は言った。チャートなんてなんにも使い道ないよ、と。

そう、チャートは登るための岩なのです。まあ、火打石にしてたなんて話もあるけど、それは知らなかったことにする。


○ティックマーク

《ショットガン》のムーブ探りは最高に楽しかったけど、べっとり付いたティックマークが興ざめだった。かなり前に付けられたもののようで固まってしまっているので、ブラシで一生懸命こすっても除去は不可能。《ショットガン》は永久にティックマーク付のルートになってしまっています。残念。あれはホールドを自分で探してムーブを自分で考える楽しみを半減させるね。僕も気をつけよっと。

氷川屏風岩でイクイノシシRP

《イクイノシシ》（5.11d）をやっつけるべく、氷川屏風岩へ。最低気温−5度、最高気温5度、風速6mという、決して良いとは言えないコンディション。

奥多摩は寒くなってきて、登っていると指先の感覚がなくなるようになったので、そろそろ南下したいところ。そのためには、イクイノシシをやっつけなければ。

いつもより遅く出発。つらい氷川屏風岩のアプローチも3度目ともなると慣れたもの。ただし、落ち葉はさらに山盛りに。ラッセルラッセル。下りのことも考えて落ち葉を脇によけながらてくてく歩き。このアプローチも今年最後にしたいところ。

C峰の頂上に到着。予報から予想されたほど寒くはなく、ほんのり温かい陽気。ただ、時折吹く強風にぶつかるとやはり寒い。

奥多摩の街を望む

この岩場はアップに適したルートがないので、早速パートナー松氏に、懸垂でイクイノシシのヌンチャクをかけてもらう。

イクイノシシのトライは3日目。初めの2日で4トライし、1度テンションまじりのトップアウトに成功。ムーブはだいたい読めている。

アップとムーブ確認を兼ねて、この日の1便目、通算5トライ目。

スタートの左サイドプル＆右手適当から、右手を高いカチに運び、クリンプ。左手を指2本ほどの斜めホールドから右ガストン。左足で凹みを蹴り、体を浮かせて、左手を2本突起アンダーホールドへ。そこから、右足で右の薄い縦しわを蹴って、両足で張って右手でカチ。右足をいったん下ろして体の中心に寄せ、左足を上げて、左手からガバマッチへ。クリップしてテンション。

ここまでのムーブ、最初に取り付いた時にはパワー全開だったけれど、いまは余裕を持ってこなせる。これは行ける！

しかし、この先が最初の難所。右上のカチを持って、遠い遠い左カチ。人工壁でシミュレーションしたムーブは、右カチを持ったら右足をあげて体を引き上げ、その後で左足をあげて正体で十分に体を上げて、左カチをスタティックにとるというもの。岩の写真に身体をトレースして見た結果、右足を上げたいところがツルツルという不安を得ていたところ、これが的中。右足を置けない。しょうがないからベストとはいえないところに置いて、ちょっと体を上げて、左足を上げる。体が上がらない。左足をインサイドで踏んで、まだ腰が上がらない状態でなんとか右手を保持し、左手を目一杯のばす。届いた！

右足を両手ガバに上げて、右手でアンダーガバ。足をちょこちょこ上げ、クリップ。左手サイドプルを持ち、足をちょこちょこ動かして右足をいいところに置いて、左足で左の方の斜めフットホールドを蹴る。右足を少々強引に上げてキョン気味に体をねじ込み、体をぐいっと上げて、3つの水平ホールドの1番右を右手で取る。右足を少し右に移して、左手を真ん中の水平ホールドへ。ここでテンション。水平ホールドをうまく保持できない。ぬめってはいないのでおかしいと思ったら、乾燥しすぎてはじかれていた。この先のムーブを何度か試してみたものの、岩が冷たいのと風が冷たいのでやられてしまい、1便目はここで終了。

既にイクイノシシを数年前にRPし、この日は《トラバガニ》（5.11b）目当ての松氏が、アップがてらにイクイノシシにトライ。3つの水平ホールドのところで跳ね返されつつ、トップアウト。水平ホールドでクロスのムーブは真似できそうにない。しかし、両手ガバからの最初の難所のムーブは大発見。使ってる左足のフットホールドが違った。斜めの面ホールドじゃなくて、その右下のガチャガチャの所にスメア。これで、捻りをいれて伸びる。これでいこう。

2便目

先ほどのトライで乾燥しすぎて指がはじかれたので、今回はチョークを付けず、指先を湿らせてからトライ開始。スタートから順調。ガバマッチから右手カチを持ち、左足をガチャにスメアで捻りを入れて遠い遠い左手に届いた！右足をガバマッチに上げて、右手をガバアンダーへ。左手サイドプルから、水平ホールド。ここで両手をそろえて、右上のカチへ。適度な湿り気で指もはじかれない。そこから、右手飛ばし。左手クロス気味へガバへ運ぼうとするも、足がうまく決まらず、無理。使うべきフットホールドを確認。右手飛ばし後の左足の位置を確定。

この後、松氏はトラバガニにトライ。ルートが判然としない様子で悩みながらムーブを探っていたが、程なくトップアウト。相変わらずの軽い登りで、遠いホールドを取るのがうまい。

3便目

栄養補給と軽い休憩の後、3便目。順調に進み、ガバアンダーからサイドプル、水平ホールドまでは問題なし。が、左手の感覚がなくなりつつある。そこから、右手カチをデッド気味に。うまく持てていない。ぐりぐりっと持ち直す。持てた！左足をガバアンダーに遮られて見えないフットホールドへ移そうとして、かからない。見えないフットホールドが見つからず、探す、探す、あった！右手を飛ばし！うまく持てない。ぐりぐりっと持ち直す。持てた！足を動かして、耐えきれずフォール。今度は水平ホールドがぬめってきた。

松氏はトラバガにを見事RP。

4便目
指先の温度管理と前腕の消耗度の管理が大事と学び、レストを多めにとる戦略を採用。水平ホールドのぬめり対策で、うすくチョークを付けてスタート。水平ホールドまで到達し、右カチをデッド気味に取る。そこから、左足でフットホールドを探り、探す、探す、ない、探す、探す、ない。テンション。足が決まらない間に前腕が売り切れて、終了。左足の見えないフットホールドへの足運びを確認。

5便目
30分強の休憩の後、15:40頃最終トライすることに。夕日は既に西の山に隠れつつあり、これが本当に最終便。横になって休憩の後、散歩で体を温めようとしたけれど、この岩場は安心して散歩することさえ許してくれない。C峰のうえで肩を回して温める。スタートから順調に上昇し、水平ホールドから右手カチ。左足の置き換えは、大きく動かさず、足首をちょっと上げるだけ。一発で決まった！右足を踏み込めないフットホールドに引っ掛けて、右手飛ばし。止まった。保持力はまだある。行ける。左足を所定の位置に置いて、クロスでガバへ。ガバを譲り合って、右手でマッチ。左上の斜めホールドを、これも譲り合ってマッチ。まだ行ける！右足ヒールで体を上げて、右上のカチ。そこからリップへ。リップを両手で押さえて、終了点に1本だけクリップして、トップアウト！登れたーーーー！！

今年一番のクライミングでした。《スティンガー》（5.11c/d）以来のグレード更新もうれしい。これで安心して南下できます。

奥多摩駅の明かり

5便目で粘りのRP。この粘りは栄養補給戦略の賜物だ。岩場では黒糖パンを食べ続ける。ここぞというトライの前にはよもぎ大福。お昼ご飯は食べない。これ大事。

2度目の氷川屏風岩で、フラッシュダンスをRP

天気のよい休日、2度目の氷川屏風岩へ。

木漏れ日ぬくぬく

アプローチ確認をかねた前回のクライミングの様子はこちら。

前回写真を撮ったアプローチ上の黄色いポールが一本なくなっていたような気がするのは、気のせい？アプローチ上も取り付き付近も前回よりも落ち葉が山盛りで、スリップフォールに要注意です。

山火事防止の看板を右折して、まずはA峰へ。

前回敗退した《直上右ルート》5.10aに狙いを定める。

《直上右ルート》5.10a

アップできるルートもないので、いきなり気合い全開のクライミングでRP。

《直上右ルート》を登るしばさん

いつものパートナー松氏は前回RP済みの《フラッシュダンス》5.11aに取り付き、見事に敗退...

僕も、《フラッシュダンス》にトライ。前回跳ね返されたアンダーフレークの上でムーブを迷って、またもや跳ね返された。フレークすぐ上のホールド2つを一生懸命使おうとしてたけど、そこは触らずに上のガビガビのカチへ進むのが正解の様子。すっかり忘れていた。ガビガビカチを取るための足運びを確認して、下降。

《直上右ルート》をRPしたしばさんが、《フラッシュダンス》へ参戦。トライしている間に、僕は恒例の昼寝へ突入。

木漏れ日に暖められつつぐっすり眠った後、C峰を見学しに行ったり、A峰に下降したりで体を暖めて、再度《フラッシュダンス》にトライ。

フレークを右手で保持して、右足をフレーク下の縦の棚（？）の左下において、左足を縦の棚の下部に入れて、ガビガビカチを取る。右足を右に移動させて、右手を右の薄いポケットに運んで、指2本でクリンプ。パワー全開で左足をフレーク下の見えないフットホールドへあげて、右手はガストン、左手は上のカチ。そこから先のムーブは必死すぎて覚えておりません。フレークすぐ上のホールドに左足を上げて、左手でガバを取ったら、下部の核心は終了。

中間部で大レストを入れて、上部をこなして、終了。うれしいうれしいRP。

続いてしばさんもRP。初めての氷川屏風岩で5.11をRPは、さすが。

その後は、みんなでそろって《イクイノシシ》5.11dのムーブ探り。

・下部の2本突起アンダーホールドから、右足を上げて右手をカチへ出すことに成功。
・１つ目の難所、2本目クリップの両手ガバから、右手カチを持って、遠い遠い左上のカチ取りに成功。松氏のツイストロックではなく、正体ロックで行けた。左足はガバすぐ下の斜め地帯の大きな面に置く。
・上部、3つの水平ホールドから右へ移ってトップアウトに成功。3つの一番右を右手で取って、真ん中を左手で持って、右足を小ハングの下の極小水平フットホールドにおいて、遠い右のカチを取る。そこから、さらに右へ右手を飛ばし。左手をその上のガバへ。ガバをマッチしたら、左手を左上のガチャガチャホールドへ。ガチャホールドを右手に譲って、左手を左上。そこからは安心できないカチを拾って、トップアウト。途中で悪い右手を保持してスリングでのばした終了点にクリップするか、そのままトップアウトしてしまうかは持久力との相談。

《イクイノシシ》最初の難所

という感じで、2箇所でテンションを入れてトップアウト。大きな前進。

最後に、下からどこまで行けるか確認のトライを出したけれど、1つ目の難所で距離を出せず、よれていたので終了。

《イクイノシシ》の経過
11/10 ××
11/25 ××


気づいたこと
・チャートのスラブはエッジング。固いエッジングシューズが必要。
・前回とうって変わって、この日は調子がよかった。原因として考えられるのは、前日の岩の後の大量の栄養補給でアプローチのエネルギーが蓄えられていたこと、いつも通り食料を持って行って終止食べ続けたこと、昼寝したこと。

来週は週末のお仕事で岩はお休み。次回までに、ショーン・マッコールのロック・トレーニングで鍛えるぞ。

氷川屏風岩にはじめまして

初めての氷川屏風岩。アプローチがつらいという噂を聞きつつ、様子を見に行ってきました。

山の斜度にビビりつつ、アプローチ開始。（2013年4月修正しました）

氷川屏風岩・遠景

ビジターセンターの横を入って、てくてく歩く。

あいさつ通りを右へ。

消火栓を左へ。

こんな感じの細い階段を上がる。

山に入って、踏み後をたどる。写真だと分かりにくいけど、顕著な踏み後がありますよ。

しばらく歩く。黄色い道標で、左にトラバース。25mくらいで、右に上がる。

こんな感じの黄色い道標があったら、右へ。

ここからひたすらジグザグジグザグ、高度をかせぐ。ここがつらい。頑張って歩くと、山火事防止の看板。ここを左に行くと、C峰の上に出る。ちなみに、ここを右に行ってすぐ上に上がると、A峰。

途中には、何ということでしょう、はじごまで登場。

途中からトラバース。

奥多摩の町並みを見下ろしつつ、歩くと、到着。

過去最難のアプローチでした。ポンコツの膝を守るために一本ポールを持って行ったものの、傾斜がありすぎて無用の長物となりました。

さて、クライミングはというと、この日の目標は《フラッシュダンス》（5.11a）を登って、《イクイノシシ》（5.11d）をお触りすること。

まずはA峰の《フラッシュダンス》へ向かう。C峰の頂上から、B峰とA峰の間を、フィックスロープを掴んで下降。滑って落ちたら死ねる。純粋フリークライマーにはこういうのはつらい。A峰右面は、完全にスラブでした。

フラッシュダンス（5.11a）

お隣の《直上右ルート》（5.10a）でアップすることにするも、この段階でいやな予感。チャートのスラブは厳しい。なにしろ、天王岩の《冥土の土産》（5.10c）をまだ登れていない。

案の定、一本目にクリップした後にスリップ・フォール。出直すものの、上部でどはまり。ちっちゃいカチで耐えるのがつらい。テンションかけつつ、いろいろムーブを試して、一応トップアウト。もう一回やると一日がかりになりそうなので、回収。

本題の《フラッシュダンス》。こちらもいやなイメージを払拭できず、下部のフレークを抜けるところでどはまり。かなーーーーり長い間ハングドッグして、なんとか抜ける。ちっちゃいカチで耐えるのがつらい。上部でもどはまり。またもやちっちゃいカチ。どうにかこうにかトップアウト。なんだかフィジカル面でいやな感じがしたので、RPは諦めて回収。

《イクイノシシ》を触りにいくことに。取り付きは、C峰頂上から、B峰とC峰の間を、フィックスロープを掴んで下降。こちらもつらい。

イクイノシシ上部

イクイノシシ下部

《イクイノシシ》、難しい。これを登るにはよりいっそうの鍛錬が必要です。

以下、ムーブメモ

・スタートは顕著な斜めホールド。左手を奥まで突っ込むと、多少良く持てる。右手は軽くマッチ

・下の岩に右足。左足をガバ足に置いて、右上のちっちゃいカチ

・右をガッツリ保持して、左手を悪いサイドプル。指2本くらい

・右足を突起に上げ、左足を左の凹みに置いて、右手を平らなホールドへガストン

・そのままの姿勢でぐいっと体を引き上げて、左手を2本突起のアンダーへ

・この後が未定。目下のところ、右足で右上の縦ホールドを蹴って、体を安定させて、左手を右上の水平カチへクロス。松氏は、右足をさらに上の横ホールドへ上げて踏んで、右手を水平カチへ

・そこからガバマッチ。ここまでの下部ムーブがパワー全開

・大して休めないこのガバマッチから、右上のカチを右手でとる。ここは、中指を穴の中で下向きに突っ込む

・左足をガバのすぐ下まで上げて、膝を内側に折り込んで、右手パワー全開で保持しつつ、左足の推進力で体を引き上げて、遠い遠い左上のカチを左手で。ツイストロックっぽい感じ。このとき、右ヒジが上がってしまうと右手を保持出来なくて、体が上げられない。脇を締めると、右手の小指と人差し指のフリクションが生まれて、保持できる。右足は一歩上げて、横に走る亀裂に上げると良い

・左カチをとったら、体を上げて、右アンダーのガバ

・そこから、今度は上のホールドを左手で保持して、右足を上げてツイストロック。右手で上の遠い水平ホールドへ

・3つある水平ホールドをどれかを両手で持って、右のガバを目指して数手（この辺りはまだ固まっていない）。足がいいところにないのがつらそう

・ガバに到達したらほぼ終了

ということで、初めての氷川屏風岩はコテンパンに打ちのめされて終了。帰りは落ち葉に足を取られて滑り落ちそうになりつつ、命からがら奥多摩の街まで帰還。


さて、この日の調子の悪さの原因は何かというと、
・2日前に3ヶ月ぶりのジムで傾斜壁を登りまくって体幹に疲れが残っていたこと
・アプローチで疲れたこと
・朝ご飯がいつもより少なくてアプローチをこなすエネルギーが不足していたこと
・つらいアプローチにそなえて食料を少なめにしたため、休憩中の栄養補給が少なめだったこと
・実力不足

このあたりかと。