フラットホワイトday8

 久々にフラットホワイト・プロジェクト。2017年12月以来の6年ぶり。

背面の正規アプローチを使ったら、落ち葉斜面のアプローチに大苦戦。これから何度も通うのであれば、アプローチは考えた方がいいのかもしれない。

上まで上がって、フィックスを張って、岩の掃除とムーブ確認を行った。上部スラブコーナーに松の落ち葉が溜まっていたり、まだ掃除が必要。面白いことに、ここは重力と下から吹き上げる風の力が拮抗して、ちょっとしたコーナーの出っ張りとか小枝とかに落ち葉が堆積する。落ち葉を叩くと風に巻き上げられ、目の中に入ってくる。次回は作業用メガネを用意したい。

クラックのレストポイントから上のムーブを探ったら、やっぱりムーブはある。問題は自分に可能かどうか。レストポイントから5mのランナウトで、アヤしいマスターカム黄。ここは旧マスターカムしか効かないんじゃないかと心配してたけど新マスターカムも効いたので、安心した。フォールでヘッドが折れないかが心配ではある。そこから、紫、オレンジ、青か。で、ハング帯の最終局面は大きなデッドポイント？こんなにフィジカル的に厳しいルートは登ったことがないし、こんなにプロテクションが厳しいルートも登ったことがない。順番を間違ってるのは間違いなさそうだ。

重いロープを引きずった上部スラブも自信なし。

そもそも、ぶら下がってハング帯まで降りた時に、壁の大きさに圧倒されて、もうダメだった。普段登ってる岩と大きさが違いすぎる。このプロジェクトと真剣に向き合うのであれば、まずはこの壁の中に留まっていることに慣れるところから始めないといけない。

アメジストライト＠昇仙峡

西條さんに誘ってもらって、昇仙峡へ。ガミケンさん、（会うのは）初めましての奥平さんも一緒。奥平さんは以前からこのブログを読んでいただいていたそうで、それをきっかけにセンチュリー・フォー・カラーズを登ったりしたそうで、嬉しいことです。最近はSNSがあるからってことでブログをサボってたんだけど、SNS全盛時代はもう終わりそうだし、真面目にブログを書こうと思っている。

いつもの駐車場に集合して、行き先はアメジスト。センチュリーは3パーティー？6人いたとか。センチュリーは美しいですからね。

アメジストライトは強烈だった。下部はスラブで易しくて、中間部の出だしはクラックの外のカチとピンチ。その上がジャミング主体のムーブになり、サイズは、効きの良い第二関節フィンガーの間をシンハンドかサムロックでつなぐ感じ。ハンギングブロックを挟んだ上部の入りが最大の核心か？左手のシンハンドに向かうための右手のジャムが僕には中途半端なサイズ。それから、左手の甘いシンハンドで我慢して、上部の縦カチにデッド？その後どうするかは今回はさっぱりわからない。

アメジストライトは一回だけやって、あとは周辺散策。

最近は難しい課題に何度も通ってRPするようなクライミングからはすっかり離れてしまっている。今回、アメジストライトを触ってみて、なんとなくやる気が出てきたので、しばらくこのクラックと向き合ってみても良いかもしれない。気温は低くても日当たりが良いので、このエリアは冬でも動けそうだし。

前回の兜山ボルダーに続いて、良い刺激をもらった一日であった。

北極男・兜山ボルダー

 ずっと行きたいと思っていた冒険研究所書店を訪れることができた。

https://www.bokenbooks.com/

ここは、「日本唯一の北極冒険家」荻田泰永さんが運営する書店。小田急江ノ島線という僕とは全く縁遠い場所にあるのでなかなか訪れる機会がなかったんだけど、藤沢に用事があって、ようやく。本のセレクトが素晴らしく、読んでみたい本だらけで困った。断腸の思いで10冊ほど購入した。早速、荻田さん自信の『北極男〔相補版〕』を寝る前に読み始めたら、面白すぎて寝れなくなって困った。

印象に残った話はたくさんあったんだけど、その一つは自由についての話。制約の下で自ら判断をしたときに、自分が自由であると感じる、という話。自由を感じるのは決めた後、というところが、なんか良い。

もう一つ印象に残ったのが、犬ぞりの犬は走り始めてからウンコをするという話。それで、犬ってみんなそうなのかなと思ったのが、先日の兜山ボルダーで、山森さんちのキビちゃんが、アプローチを歩き始めた途端にウンチし始めた。山森さんに聞いたところ、やはり動き始めるとウンチするらしい。犬がそうなら、もしかしたら人間もそういうところがあるんじゃないだろうか？

さて、本題の兜山ボルダーは、今回は山頂下のコルのエリア。東面はめちゃくちゃ寒くて途中で動けなくなるかと思ったけど、なんとか復活して頑張って登った。正直言って僕のクライミングは相変わらずぱっとしなかった。しかし、一緒に登ったくさのさんとお話したり、くさのさんのクライミングを見たり、くさのさんにスポットしてもらったりして、学ぶことがめちゃくちゃ多かった。落ちそうなホールドが落ちないように優しく登ることとか、立って手の届くところから自然なラインで登る贅沢なクライミングとか、こりゃマットなんかいらんよなと思わされるスポット技術とか、いろいろ。《ひも》とか《にら》とか個性的なネーミングが有名だけど、課題に名前をつける発想も面白かった。写真の課題を登って名前をつけてて、その名前はホールドの形状に由来するんだけど、登った後に下に降りてくる最中に名前が思い浮かんだそうだ。多分、登ってる間に目に入ってくるいろんなものが、登ってる間は登ることに一生懸命だから情報として処理されず、わずかな時間をおいて下降中に情報が処理され、イメージを結んで、そのイメージから名前がつけられる、ということなんじゃないかと思った。すごい面白い。

この課題は登れなかったので、また行かないと。2023年も終わりかけ。とてもいい刺激を受けた一日だった。

そういえば、くさのさんが山の斜面を駆け下りるスピートは犬並みに速かった。

北秋川ボルダー・2024年12月

 ようやく隙を見て、北秋川ボルダー。対岸の課題の可能性を探った。

乾燥した手に乾燥したスローパーの相性が悪く、全然持てない。ホールドを川の水で濡らしてなんとか前進が可能になった。ちょっと遠いアンダーホールドに右手を出すときの右足のフックのかけ方に工夫ができて、わずかな進歩を得られた。

岩は冷たく、本当ならばもっと暖かい時期に行くべきだが、この岩は夏は結露していることが多い。4月頃がちょうどいいのかもしれない。

何しろ下地がこれなので思い切って動くことができないのが難点である。川を渡って取り付くのもつらい。

最後は川に流されてフィニッシュ。

白岩滝ボルダー

 山森さんと白岩滝ボルダー。

山森さんは《麻生バルジ》をさらっと完登していた。しかも、悪いホールドで耐えることで安定したムーブを選択して。流石である。

その後は、《サンライズ・クリスタル・フェイス》。今回ようやくこの課題の下部のライン取りが定まった。左の顕著なホールドマッチから。そこから、右手左手と出した後に右の遠くて悪いホールドを取りに行くのが難しくて、できるんだけど、捨て身のデッドで良いところを保持するのが難しい。そこで良いところを持たないと、左足のハイステップから左手を出すムーブができない。途中ホールドがパキパキ割れたりして迷走し、二手目のホールディングに2つの選択肢が出てきて、山森さんは左の方の斜めホールドだったら右手がスタで出ると言うんだけど、僕は全然できなくて、右足の書き込み力の不足と診断された。そのムーブを頑張ったんだけど、結局僕の場合は斜めホールドじゃなくてすぐ右の水平ホールドでえいやとデッドで右手を出してうまいところに当たることを願うほうが近道なんじゃないかという話に。ハイステップからの左手だしムーブは左膝が痛い問題との折り合い。

また行かないと。

ところで、左端のカンテの《白岩カンテ》はなかなかいい課題なんだけど、今回、前はそこまでじゃなかったはずの丸い葉っぱの植物が繁茂していた。放っておくと岩は自然に帰るというとても深刻な事態が迫っている。地球温暖化の進行ととともにこの問題は更に深刻なものになるだろう。どうしよう。

ナメクジスラブ2023

ひとりひとりのクライマーがどういうクライミングを追求するかは、クライミングを始めた頃に出会ったクライマーに影響を受けるんじゃないかと、なんとなく思っている。僕の場合は松島さんの存在は大きく、腕が上がらないとか言いながらいつまでも登り続ける姿は、クライマーとしての理想形の一つだ。僕がいつまでも登り続けたいと思っている課題が2つあって、一つは秋川の水滴穿石で、もう一つはナメクジスラブ。どちらの課題も何歳まで登れるかだろうかと考えると、これからのクライミングライフが楽しみで仕方ない。水滴は2022年の冬に登っているが、ナメクジスラブは2020年以来登れていない。敗退した年もあり、登りに行くことさえできなかった年もある。

2023年10月下旬から11月上旬の二日間、ナメクジスラブに取り組み、なんとか完登することができた。ナメクジスラブを何歳まで登れるかチャレンジの記録を43歳に伸ばした。嬉しいことだ。

この冬は久しぶりにフラット・ホワイト・プロジェクトに戻りたい。

ラピュタの塔のルート

小川山でラピュタの塔のルートを登った。

ラピュタの塔というエリアは、キャンプ場の対岸、父岩の上の方に位置する。フロンティアスピリッツのガイドブックでは、アプローチ難易度が高いことになっている。遠くはないけれど、踏み跡不明瞭で確かに歩きにくいし、分かりにくい。ガイドブックの写真をよく見て、目印を見落とさないようにしたい。迷わなければ、駐車場から20分くらい。ここに、《ラピュタ》というルートがある。グレードは5.11c。《ラピュタ》は國分誠さんによって拓かれたルートだ。僕は普段は國分さんのルートは選ばないようにしてるんだけど、フロンティアスピリッツのガイドブックで内藤さんが「岩が綺麗なら⭐︎⭐︎⭐︎」と言ってて、「何もないスラブ」を登るという説明に惹かれて、見てみることにした。 

初日は、8月上旬。行ってみて、困った。ガイドブックに掲載されているトポと現状が一致しない。中間部に水平クラックが走っているのはトポの通りだが、その上下のスラブ面の右端に溝状のクラックがある。また、最上部にもスラブ面の右端に溝状のクラックがあり、そのすぐ左にラピュタのものではないボルトがある。右のルートがカンテを跨いでスラブ面に入り、クラックを超えてきている模様。さらに最も困ったのが下部で、ボルトの左に顕著な剥離フレーク状のホールドが多数ある。「何もないスラブ」という説明と一致しない。  なお、内藤さん独特の丸い岩を平面に直す方式により斜めのラインに見えるけれど、実際はボルトは真っ直ぐ上に伸びている。

登ってみると、下部は顕著なホールドを辿って10台前半か5.9。水平クラック下の溝は使っても使わなくても同じ。水平クラック上の溝も、使っても使わなくても同じ。上部はけっこう難しくて、5.11はありそう。最上部の溝を使うと難しいムーブは一つだけになって10台に収まるけど、この溝が限定であることは明らか。クラックのこっち側に右のルートのボルトがあるから。

最上部の溝は限定で、ということは、國分さんだったら水平クラック上下のクラックも限定ということにしそうだけど、ここは難易度が変わらないからどっちでも良い。大きな問題は、下部のラインどりということになる。ボルト左の多数の顕著なホールドを使うのか、使わないのか。普通に考えたら使うんだけど、これは國分さんのルート。ボルトから一切逸れずに一番難しいところだけを使って登るという設定もあり得る。使ったら5.9か10台前半、使わないとかなり難しい。さてどっち？

というところで初日は終了で、こういう時はまずは原典に当たることになる。フロンティアスピリッツのガイドブックではラピュタの塔は「1989年にチームRPにより開拓・発表された」と書かれている。1989年の岩と雪のうち2冊が家にあったので確認したけど、情報はなかった。クライミング・ジャーナルにも情報なし。それで、残りの1989年の岩と雪を確認するために都立多摩図書館まで行ったけど、情報なし。ここで行き詰まったので、最後の手段として、家にある岩と雪を端から全部読んで確認することになり、見つけた。岩と雪150号（1992年）。 このエリアの開拓は確かに1989年に開始されていたが、「1989年にチームRPにより開拓・発表された」というフロンティアスピリッツのガイドブックの記載は正確ではない。発表は1992年。ガイドブックは出典の表示をしてほしい。内藤さん、お願いします。

さて、岩と雪150号に掲載たれた記録によると、ラピュタの塔が開拓されたのは、1989年から1991年。開拓チームは、チームRPの國分誠他。《ラピュタ》、《シータ》、《パズー》、《うつるんです》の4本のルートが紹介されている。《ラピュタ》のグレードは5.11b/c。フロンティアスピリッツのガイドブックの5.11cは内藤さんによる評価だろう。岩と雪150号における《ラピュタ》の説明は、「スメアでスタートし直上。中間部の小ハング上にバランスで立ち込んだ後、微妙なスメアで核心へと向かう。最後まで気が抜けない。設定＝國分、小暮、村上。初登＝’89年8月14日、國分」。 

これを踏まえてルートの内容を考えると、「スタートし直上」の記載から、下部の左の顕著なホールドは全部限定であろうと推測できる。また、水平クラック下の溝も限定だろう。ボルトラインとクラックとが離れているから。水平クラック上の溝はトポに描かれていないが、そこには右のルートが入ってきているので、これも限定だろう。そして、最上部の溝も当然ながら限定。ということで、要するに、いろいろある顕著な岩の特徴は全て限定して、ボルトから逸れずに登る設定である。なんとも國分さんらしいルート。唯一分からないのは、上部で「核心に向かう」との記載。下部左のホールドを全部限定したら、核心は確実に下部。下部に比べると、上部は易しい。もしかしたら、下部左の多数のホールドのうちの一つないしいくつかは使う設定なのかもしれない。

迎えた2日目は8月下旬。結論から言うと、下部左のホールドは限定せず、水平クラック下の溝は（自然と）使わず、水平クラック上の溝は使い、最上部の溝は（限定して）使わずに登った。なんとも中途半端なクライミングになった。しかし、割り切って考えれば、疲れた足先で我慢してリップにデッドを叩き込む大変充実したクライミングではあった。僕が登ったルートが《ラピュタ》なのかどうかは知らない。多分違うと思う。なお、登った後に、下部左の顕著なホールドを全部限定してやってみたら、ムーブはできた。そして、けっこう面白い。 

この岩の登り方はいくつかある。一つ目は、何も限定せずに登るやり方。スッキリしててとても良い。しかし、わざわざここまで歩いて、その内容のルートを登る必要がるあるか疑問を感じずにはおられない。10台の良いスラブは他にもたくさんある。二つ目は、最上部の溝だけ限定して、あとは使っても良いことにするやり方。これは中途半端。三つ目は、最上部の溝と、水平クラック上下の溝を限定するやり方。水平クラックの上だけ限定とか下だけ限定とかを三つ目のバリエーションと考えても良い。どれも中途半端。四つめは、全部限定して登るやり方。ある意味では潔くはある。しかし、下部左のホールドをどこまで限定するかはハッキリしない。ボルトラインから〇〇cmまでしか使わないといった決め方が必要になる。5.11cとして登るにはこれは使えないみたいな本末転倒な考え方だ。使うホールドの15cm横のホールドに手を出さないシュールなクライミング。 そのシュールさが気にならなければ、面白いスラブのムーブを楽しめると思う。

と言うことで、結局はよく分からないクライミングで、國分さんのルートを登らない理由を再確認することになった。できることならば、目の前の岩をあるがままに登りたい。もちろん、初登者のクライミングを追体験するという楽しさもあるのだけど、この岩では難しい。イマイチなクライミングだったなと思いつつ家に帰ったんだけど、そこで思いついた。この岩はボルトなしで登れば面白いんじゃないだろうか。水平クラックをトラバースするだけでも易しいルートとして成立しそう（トラバースしてカンテまでたどり着いたあとどうなるかは知らない）。ラピュタのラインも、下部は限定せずに5.9くらいをノープロで水平クラックまで行って、そこにプロテクションをセットして上部のスラブを登ると充実しそう。溝は全部使うと10台前半ということになりそうだけど、溝がプロテクションを受け付けてくれるかは分からない。溝を限定すると、リップへのデッドポイントでしくじってグラウンドフォールするかしないかの瀬戸際（たぶんする）という、エキサイティングなクライミングになりそう。さらに、フロンティアスピリッツのガイドブックでは分からないけど、國分さんのトポでははっきりとわかるように、このルートの右下にハングがあって、ハングの中にはスモールカムかナッツを受け付けそうな箇所がある。このハングから入ってスラブにズリ上がるラインを登れればなお良い。

どなたかどうぞ。