瑞牆・しじま谷《KOU+》・スラブの《トラベルチャンス》・チムニーの《トラベルチャンス》・《プケプケ途中から》

 瑞牆

土曜日は思ったより早めに着いたので、アルパインクライミング推進協議会のクライミング集会に途中から参加した。ボルトの話は途中から入ったのでよくわからんけど、その後の山岸さんのレスキュー講習がとても良かった。終了後ちょっと登る時間があったので、奥平さんと近場のワイド。前回もやった右は、奥のハンドを使わずに登ってみたら、できた。このくらいの傾斜だと、奥のハンドとかフィストとかはなくても頑張れば登れることがわかった。プロテクションをセットする動きを作れるかは別問題。左のハンドからワイドもやった。

日曜日は、西條さん、ロジャーさん、石井さん、奥平さんと、二度目のしじま谷。

《KOU+》はめちゃくちゃ面白い。下部は優しいスラブで、上部は溝。浅いフットジャムを信じて歩けばいいだけなんだけど、最初の一歩の場所を間違ったらドボン。ボルトにかかったヌンチャクに感謝した。マスターだとまた厳しさが変わる。機会があればRPトライするかも。

その右のスラブの《トラベルチャンス》。ちなみに、トラベルチャンスっていう名前のルートはいっぱいあってわけがわからないんだけど、これについては中尾さんのブログ。

https://gecko2005.exblog.jp/23398085/

このスラブの《トラベルチャンス》は、下部は小カンテが見た目以上に難しくて怖くて面白い。そこを抜けると優しいスラブがちょっとあって、上部がわかりにくい。これまた中尾さんのブログにあるように、右に行きすぎないっていうルート設定。ロジャーさんは、右手でブラインドのスローパーを押さえて小ハングの上に左足を上げるラインで登ってた。それでもボルトより右だけど、多分正解だろう。ボルト正面ラインには左手のいかにもなホールドがあるんだけど、その上はホールドが乏しい。

https://gecko2005.exblog.jp/23289722/

ちょっと移動して、チムニーの《トラベルチャンス》。一番下はなんとでもなる、その上は右のフットホールドを使う左差し、その上の一見してメインのパートは左のフレア面のフットホールドを広いつつ右の垂直面に背中を預ける右差し、と予想して取り付いたら、ぜんぜん違うことになった。一段上は使えそうと思ってたフットホールドはずいぶん高くて、右差しでずり上がった。その上のメインパートは、右のガバに誘われて左差しになっちゃって、バック&フットの背中を左のハングに押さえつけられて、奮闘的なクライミングになった。這々の体でオンサイト。勘違いしててオフウィズスだと思ってたんだけど、チムニーの《トラベルチャンス》。ここ最近のオフウィズスの練習で学んだ技術はほとんど使えなかったけど、奥のハンドとかフィストとかが効かなくても頑張ればなんとかなるという学びは大いに活きた。今度行ったら、右差しもやってみたい（できればトップロープで気楽に）。

最後は下山中に《プケプケ途中から》でセッション。これはめちゃくちゃ楽しかった。インバージョンで足が抜けなくなって救助される人が続出。前回はさっぱりわからなかったけど、完登。賑やかに登って、日没をむかえつつ完登者が続出した。インバージョンは、骨の可動域の計算が大事なんじゃないか、という話。最後に奥からの《プケプケ》をやってみた。また今度。

瑞牆・近場のワイドと《ピカソ》

 西條さんと瑞牆。

そんなはずじゃなかったんだけど早々に雨が降りそうということで、近場でワイドの練習をして、雨でも登れそうな《ピカソ》に行くことにした。

近場のワイド。左挿しで行こうと思ったけど、下からの流れで右挿しになっちゃった。で、途中の奥にハンドが決まるところで左挿しに挿し換えるムーブを作った。挿し替える動きが大変。挿し替えてしまえばあとは頑張るだけ。足がなかなか決まらないけど、頑張るだけ。最後に右挿しで通しでやってみたら、なんかしらんけど全然頑張らなくてよかった。右挿しのまま一歩上がるところだけ大変。結局どっち挿しが正解なのか分からずじまい。ここから学ぶべきことは、多分だけど、この傾斜とこのグレードだったら右だろうと左だろうとどっちでも登れるから、落ちそうでもとにかくがんばれってことじゃないだろうか？

予報通りに雨がぱらつく午後は《ピカソ》。インバージョンなんだけど、チョックストーンが邪魔で足がキマらなくなるのが難しい課題。色々考えて、足が一本だけ奥まで入るスポットに下足の左足を突っ込んで、先足の右足を抜いて反転するムーブを思いついて、やってみたら正解だった。ワイドポニーからの反転においては、股関節の構造上、先足を残すとうまくいかないみたい。せっかく先に伸ばした先足を抜くのはもったいない気もするけど、下足が正解（たぶん）。で、下足を残して反転して上に伸びるためには、先足を先に伸ばして下足を上げていかないといけない。伸ばした先足を抜くのがなおさらやっぱりもったいない。でも下足が正解（たぶん）。

ということで、終了。翌日は全身筋肉痛だった。回復を促そうと思ってランニングしたらふくらはぎを傷めた。

瑞牆・熊岩《露天掘り》

 西條さん、奥平さんと瑞牆・熊岩。

《露天掘り》(5.10b）は、右壁に背中を預ける右挿しが絶対正解と思ったら、右壁を左足で拾える左挿しが正解だったっぽい。難しい。

西條さんがやってた右の《争いの河》（5.10c）も一瞬試させてもらった。プロテクションが悪そう。最近やってた河又の洞窟プロジェクトの成果か、ノーハンドでレストできるところが二箇所。

最後は植樹祭PとチップPの間で挟まリングして終了。中村文哉さんの動画のところ、結構楽しいです。

https://youtu.be/IaaMPXGQDYQ?si=lOTWsgAPpFmqfHHC

https://youtu.be/jUIhyh-nNU4?si=LjGP2D3ChlMoZkIp

https://youtu.be/EHDXXuVmpnE?si=wzYJkck5LeKyN1W1

センチュリーバレー・ジョーズ岩・右上の岩

 随分前になっちゃったけど、センチュリーバレーのシーズンはほぼ終わりなので、書いておかないと。

ジョーズはセンター、レフトに続いてライトを登った。右の薄かぶりの凹角から入って、左のカンテに出るライン。あと、レフトの左のジャミングのボルダリング課題が残ってて、これは結構難しい。

ジョーズの一段上の岩の右上するクラックを奥平さんが登って、《猫ジャム》と名付けた。5.8か5.9くらい。クラックが複雑な形状でかつ浅く、プロテクションが厳しい。僕の再登時はあわよくば右カンテにつなげようと思ったけど、プロテクションがうまくとれなくて断念した。中央スラブはめちゃくちゃ難しい。

瑞牆・不動沢熊岩入口の岩・カメ岩・しじま谷

 S條さんと瑞牆。

不動沢を熊岩から初めて目についたルートを登りながら上流に向かおうかなんて話してたら、ロジャーさんに遭遇した。それで、ロクスノ103号にロジャーさんが発表した熊岩入口の岩で一緒に登ることになった。

まずはS條さんが《クネクネえみちゃん》（5.9+）に取り付いた。左右に蛇行するルートで、ロープ捌きが難しい。中間のワイド部分が難しいようで、粘りに粘って敗退。サイズがミスマッチのようだった。

次は僕が《クネクネえみちゃん》。下部の小ハング越えがなかなかタフ。中間のスクイズチムニーは僕の体のサイズにはベストマッチ。薄い胸板と長い腕で、終始奥にハンドジャムがバチ効きだし、プロテクションも奥の方のキマリの良いところにセットできて安心。5番1本と4番2本を持って行ったけど、5番は使わず、4番も1本だけ。ワイドの奥に4番1本と3番1本でいけた。問題は最上部のマントリングで、ここで30分くらい行ったり来たりしてた気がする。最後はなんとかムーブを発見して、かろうじてフラッシュ。めちゃくちゃ面白かった。

その後、S條さんは《Ambivalence》（5.12-）をTRで探ってた。めちゃくちゃ厳しそう。ホールドの乏しいマントルムーブが核心のようで、涼しい時に僕もやりたい。リードは怖そうだけど。

あとは、ロジャーさんとえみちゃんと楽しくお話しして、フィニッシュ。

翌日どうするか決めてなかったけど、体力的には余裕があったので、一泊して登ることにした。なお、ガイドブックを持っていくのを忘れて行き先はS條さん任せ、まともな晩ご飯を持っていかなかったので西條さん（スマホで書いてるんだけどS條さんって変換が面倒なので、以下は西條さんにする）にご馳走になり、負んぶに抱っこであった。

2日目も西條さんと2人。

薄っぺらい寝袋しか持っていかなかったので夜はめちゃくちゃ寒くて、眠れるか眠れないかの瀬戸際だったけど、なんとか眠れて体調は問題なし。

簡単なルートをいくつか登った後にワイドの練習でもしようかなんて話しつつ、まずはカメ岩。

《カメ岩クラック》（5.10a）は、ガイドブックの記載の通り、下部のトラバース部分が厳しい。クラック部分は、わずかに広がったり狭まったりするハンドからフィンガーサイズで、ジャミングのキマリの良いところを探したり、プロテクションの落ち着きのいいところを探したり、考えながら登るのがとても楽しい良いルートだった。一歩左の終了点のボルト2本はサビサビでちょっと怖い。オンサイト。

次はあの有名な《亀甲めぐり》（5.10d）。これまたガイドブックの記載の通り出だしが厳しい。そこを越えると快適なスラブのトラバース、なんてことは全然ない。ガイドブックに掲載された小林由佳さんの写真から、素晴らしい景色を見下ろしながらの爽快なクライミングをイメージしてたけど、登るのに（というより落ちないように）必死な僕の視界に入ってきたのは、薄いダイクだけだった。ガイドブックに「ラインどり、高度感、眺めが素晴らしい隠れた名ルート」とあるうちの高度感と眺めは、セカンドのビレー中に堪能させてもらった。ラインどりは文句のつけようがなく、クリエイティブなクライマーにのみ可能な素晴らしいルート開拓だと思った。中尾さんすごい。唯一残念なのが、出だしが難しくて、特にリーチのない人には厳しいことか。ここで躓いてその先のトラバースを堪能できないクライマーがいることは、もったいないことだ。なお、強風の日はやめといた方がいいかもしれない。スラブから引き剥がされて吹き飛ばされるかと思った。オンサイト。

午前中の2本で大満足したので、午後はしじま谷に移動。カメ岩の上部からトラバースしたら迷いに迷った。ガイドブックによると、カメ岩下部からトラバースする道があるらしい。

ここでは、《シケイダ》（5.10a）をTRで追い込みフィジカルトレーニングした。モコモコした丸みを帯びた岩の形状が素晴らしく、登攀意欲をビンビンに刺激する。左挿し、右挿し、左挿しと3回。このルートは勉強になった。僕の体型だとフレアしたワイドは奥にハンドが決まることが結構あって、そうするとジャミングがきまらないワイドの練習にならないんだけど、これは奥が閉じてるからジャミングできなくて、純粋なワイド登りの練習に最適。色々と気づきがあった。特に、ヒール&トーの入れ方。忘れないようにしたい。西條さんと3回ずつ登ったところで日没になり、フィニッシュ。

なお、《シケイダ》については、中尾さんのブログを参照。

https://gecko2005.exblog.jp/23362725/

https://gecko2005.exblog.jp/30796151/

大満足の1日であった。

ところで、蝉はcicadaで、確かにアメリカ英語だとシケイダに近い発音にもなるが、イギリスだとシカーダ。

Pinky Promise! @兜山

ちょっと前のこと、兜山で前に掃除した岩を登った。

大手門3Fの富士見カンテの左のスラブの左寄りのクラックライン。クラックは閉じたり開いたりで、ところどころ開いたところにプロテクションをセットする。

村田さんが第2登。5.10bくらいじゃないかって話。

初見だとちょっと悩むので、オンサイトトライにおすすめ。

センチュリーバレー、鏡餅スラブ敗退、アメジストライトDAY5、ジョーズ・レフトFA

 奥平さんとセンチュリーバレー。

アメジストはどのみち何度もできないから、ゆっくりアップしていこうということで、まずは前回ボルトを発見した鏡餅スラブに向かった。作戦は、まずは僕がロープを結んで下部のブッシュ帯を抜けて、実質的なクライミングのスタート地点と見えるポイントでビレー、奥平さんがフォローし、そのまま上部をリード。で、奥平さんが向かったそのスラブ。スタート後に怪しげなカムをセットしつつ、一本目のボルトの下までロープを伸ばしてくれた。ボルトには手が届かずギブアップ。で、リードを交代した僕が長いリーチをぎりぎりまで活かして一本目のボルトにクリップし、厳しいムーブで鏡餅の一段上にずり上がって、そこでギブアップ。本題のアメジストに向かうことにした。この時点で既にお昼ちかく。

鏡餅スラブは結構面白そうなので、ちゃんと掃除しようと思った。下部のブッシュ帯と今回中間のビレー点としたポイント周辺を整えたい。地面からシングルピッチで登るほうがいいのかもしれない。

本題のアメジストライトは5日目。この日の目標はプロテクションの確認と、上部核心下でのレスト体制の確認。プロテクションは決まった（たぶん）。上部核心下でのレストはよくわからなかった。僕の細い指はハンギングブロック右のクラックから吐き出されるので、力みが生まれる。足と手のコンビネーションも悪い。2回やって、また今度。ずいぶん暖かくなってきたので、アメジストは午後から岩が影に入った頃がちょうどいいかもしれない。

最後は帰り際にジョーズ・レフトを登った。FA。下部はランニングジャンプ。スラブをジリジリ登ってランジしてもいいけど、走ったほうが手っ取り早い。2回目のランニングでガバを捉えて、そのまま完登した。プロテクションは、ガバのすぐ上にMCオレンジ、上の段にMC黄色が入った。最上部でマントルに備えてMC赤を入れたけど、あれは抜ける。アメジストに残して来ちゃってたから手元になかったけど、紫とか青とかもあったら使えるかも。グレードは多分E3 5bくらい。

残るはジョーズ・ライト。これからの暖かい日は、午前中にジョーズ・ライトのムーブ探りでアップして、午後からアメジストに行くのでもいいかもしれない。

そうそう、激強ワイドクライマーによるElectrical Stormオンサイトを見せてもらった。鮮やかであった。僕とは指す向きが下も上も全く反対だった。そういうものなのかもしれない。5.10の真ん中位と言っていたような気がする。